La Thaïlande du Club Aventure

La Thaïlande de France Poirier

2009-11-19T09:01:00.004+07:00

Comment pourrais-je résumer ces trois dernières semaines?

La Thaîlande c'est...

.Le petit salut (wai), qui se fait en réunissant les paumes dans un geste de prière et un hochement de tête, qui
accompagne le sàwàtdiikhâ (bonjour) et khàwp khun khâ (merci)
.Le golfe du Siam, parfois légèrement trop chaud pour vous rafraîchir complètement
.Sa chaleur, qui à l'occasion vous fait suer juste à respirer
.Les massages thaîs où vous avez l'impression d'être une pâte à modeler entre les mains de la masseuse
.La fête du Loi Krathong, avec ses petits bateaux et ses milliers de balloons (lanternes) qui illuminent le ciel
.Les différents markets qui n'en finissent plus du matin au soir
.Les maisons sur pilotis et une certaine petite maison dans un arbre
.La jungle et ses murs de verdure
.Les petits villages à flanc de montagne qui vous ravissent
.Les coqs qui chantent avant le lever du soleil et que l'on voudrait voir finir en brochette
.Les paysages, à couper le souffle
.Les wats (temples) et les palais richement décorés
.Les bouddhas: assis, debout, couchés, petits, moyens, gros, seuls ou en groupe à qui les Thaïlandais viennent faire des
offrandes
.Les moines, dans leur tunique orange
.Le bambou et ses nombreuses utilisations
.Bangkok et ses contrastes: opulence et pauvreté, moderne et ancien
.L'amour inconditionnel des Thaïlandais pour leur roi

Finalement la Thaïlande, c'est d'abord et avant tout les gens qui y
habitent. Des gens souriants, travaillants, qui s'entraident, pour qui
la famille et les enfants sont des valeurs très importantes. Des gens
ayant des us et des coutumes que l'on a tendance à critiquer ou à
condamner, par rapport à notre façon de vivre. Après réflexion, on se
rend compte que ce n'est pas toujours nous qui avons le meilleur
des deux mondes.
C'est cette différence qui me fait et me fera encore voyager.

Jours 17-18-19, les 11,12 et 13 novembre

2009-11-18T09:57:00.008+07:00

Note : les photos du jour sont de France Poirier

Sukhothai

Un site protégé par l'Unesco nous ramène au XIIIè siècle. Un premier royaume thaï est créé, une ville fabuleuse se développe sous l'impulsion du grand roi Ramkhamhaeng. Puis Ayuthaya se développe, englobe Sukhothai qui se vide de sa population et tombe en ruine. Les archéologues ont remonté les vestiges et ont créé un parc très bien aménagé, fleuri à souhait, On fait la visite à vélo, sous une chaleur malheureusement torride, peu facile à supporter par des gens qui vivent dans le froid. Malgré tout, une telle beauté s'en dégage qu'on en oublie la sueur.

Bangkok, suite et fin

Les deux derniers jours se passent à Bangkok. On va d'abord dans le Bangkok moderne, où la vie est trépidante. Deux centres d'achat gigantesques attirent notre attention.

1- Le Mabunkrung (MBK), le plus ancien de Bangkok, encore à la thaïe, pour la vie de tous les jours.
2- Le Paragon, vieux de quelques années seulement, pour la classe riche, les Japonais, les Singapouriens et les Moyen-orientaux et leur pétro dollars. C'est le luxe au superlatif où la moindre petite robe coûte 2,000 $, ou on peut magasiner une Porche, où le repas coûte 5 fois le prix d'ailleurs et où on peut payer jusqu'à 60$ pour une séance de cinéma.

Le tout s'est terminé par un souper d'adieu bien arrosé de vin et de souvenirs puis par une petite marche dans le quartier rouge, histoire de «seiner» un peu.

La dernière journée fut consacrée aux palais.

Le Palais Royal, un must thaïlandais, qui peut rivaliser avec n'importe quel château d'Europe.

Le Palais Vimanmek, tout de bois construit, le plus grand édifice en tek au monde, qui porte l'humble nom de «manoir» mais qui n'a d'humble que le nom.

La dernière visite fut consacrée à une salle de l'Assemblée Nationale, édifice bâti à l'italienne, où sont réunies les oeuvres époustouflantes des meilleurs artisans du pays qui ont mis des années à créer des objets d'art qui ont souligné le 60è anniversaire de royauté de Rama IX. Que de la beauté.

20 jours et 19 nuits de pur bonheur!

2009-11-10T11:48:00.002+07:00

La Thaïlande, pays d’odeurs et de couleurs
Se déploie avec faste
Et nous éblouit par ses contrastes
Elle séduit tous les visiteurs!

Un bijou d’émeraude telle est la mer
Les flots ondoyants appellent à la baignade
Sur ses plages de belles naïades
Exhibent un hale dont elles sont fières!

Des temples chapeautés de toits biscornus
Ouvrent leurs portes à tous les inconnus
Qui viennent admirer leur dorure
Et se pâmer devant leurs parures!

Des Thaïs pieux, mais pas toujours vertueux
Envoient des lanternes vers les cieux
Et sur l’eau des petits bateaux
Pour se faire pardonner leurs péchés capitaux!

Des moines tout d’orange vêtus
Au volant de leur petit véhicule
Sans excès de vitesse déambulent
La durée du voyage dépend de leur vécu!

Du tohu-bohu urbain
À la campagne verdoyante
De l’aurore à la brunante
Nous accueillent des gens souriants!

Des moyens de transport variés
Pour atteindre de lointaines contrées
Parfois très hautes perchées
Le train, la moto et l’éléphant seront utilisés!

Des poissons bécotent, pour un coût minime
Les pieds des nombreuses victimes
Appelés fish massage
Ils sont, ma foi, bien sages!

Des gens d’une grande ingéniosité
Avec de la crotte d’éléphant
Réussissent à fabriquer du papier
Il fallait y penser, c’est géant!

Des coqs hurleurs d’une voix enrouée
Se relaient pour nous réveiller
Sans compter, ils continuent de chanter
Jusqu'à la nuit tombée!

Les chiens, les chats et les poules
Paradent, dans la rue, sans aigreur
À ainsi picorer, la vie s’écoule
Doucement sans trop de malheur!

Autour du guide savant
S’agglutinent des étudiants
Qui profitent des récits
De ce personnage érudit

Pour visiter des wats, des chedis et des stupas
J’ai fait de nombreux pas
Aie-je gagné le nirvana?
Nul ne le sait à part Bouddha!

Texte et photos
Aline Néron
Thaïlande novembre 2009

Jours 14-15-16 - Les 8-9-10 novembre : Toujours plus au nord

2009-11-10T11:32:00.001+07:00

Les photos du jour sont de France Poirier

Notre objectif d’explorer à fond la province de Chiang Rai nous amène jusqu’aux confins de celle-ci sur la frontière avec la Birmanie. Pendant notre déplacement de Chiang Dao à Taton, nous effectuons trois arrêts.

Nous visitons d’abord un complexe regroupant les 4 éléments suivants.

1- Un projet royal comprenant une école d’agriculture destinée à apprendre aux enfants des minorités des cultures de substitution à la culture du pavot qui faisait autrefois leur fortune mais aussi leur malheur, puisqu’au produit de la vente des coquelicots s’ajoutait une addiction qui menaçait leur vie même.

2- Une boutique où l’on vend les produits de substitution transformés : miel, confitures, bonbons, fruits séchés, jus de fruits, vin de fruits, café moulu etc.

3- Un marché, au bord de la grande route, destiné aux passants, où l’on vend ces produits de substitutions que l’on ne retrouvait pas en Thaïlande il y a 15 ans : avocats, aubergines, zuccinis, salades, etc.

4- Un village Hmong typique avec ses maisons posées sur le sol et ses vieilles dames encore vêtu de leurs vêtements traditionnels.

Nous arrêtons ensuite au Tesco/Lotus, magasin de grande surface où l’on se retrouve tout d’un coup plongé dans la modernité. C’était pour y acheter vin, fromage, pain, pomme et raisins pour l’apéro du soir. Histoire de nous retrouver chez nous au bout du monde.

Nous arrêtons enfin au quai de Taton pour une croisière sur la rivière Cok, toute faite de méandres, voie naturelle entre Taton et Chiang Rai encore, empruntée aujourd’hui tant par les locaux que les étrangers elle traverse de très beaux paysages. Nous arrêtons dans un village Taï Yai, une minorité ethnique de la Birmanie, qui peuple l’état Shan. Cousins par la langue et la culture des Thaïs de Thaïlande, ils s’adaptent facilement à leur nouveau pays où ils ont émigré de force suite aux conflits entre les Shans séparatistes et les Birmans majoritaires qui gèrent le pays. Nous voyageons en bateau à longue queue, par un beau dimanche après-midi, sur une rivière pratiquement désertée par les dragueurs de sable et les pêcheurs.

Le deuxième jour, nous faisons une randonnée pédestre jusqu’à un chedi moderne, tout récemment construit, qui a l’allure d’un œuf de Pâques, à cause de ses couleurs, riche d’enseignements et duquel nous avons une vue magnifique sur la vallée.

En début d’après-midi, nous partons vers Mae Salong, notre point ultime, un village chinois peuplé par les nationalistes chinois vaincus par Mao, lesquels se sont spécialisés dans la culture du thé. Le village est exceptionnellement beau et notre hôtel, qui donne sur la vallée, offre une vue exceptionnellement splendide. L’air est un peu frais pour se plonger dans la piscine. Dégustation de thé, repas chinois authentique occupent notre soirée.

Le troisième jour nous revenons à Chiang Mai. Nous arrêtons d’abord dans un village akha, guidés par Pong, Akha de souche, qui nous rappelle ses souvenirs d’enfance.

Nous visitons ensuite une immense orangeraie, magnifiquement bien aménagée, où nous pouvons cueillir nos oranges dans les arbres. Nous rentrons en fin de journée à Chiang Mai pour, pendant la soirée, faire nos derniers achats au marché de nuit.

Jour 13 - Le 7 novembre : un sauna en pleine nature

2009-11-07T20:51:00.001+07:00

E09THA3101

Aujourd’hui ce fut la montée à Mèmè, un village thaï établi sur les flancs du mont Chiang Dao où l’on cultive le camélia pour en faire une sorte de tisane. Le village est magnifiquement bien situé, au milieu d’une nature luxuriante, au bord d’une profonde vallée où coule la rivière Mèmè. Nous allons y visiter une école, sorte de pensionnant en pleine nature, destinée aux enfants des minorités ethniques qui ont des problèmes d’apprentissage.

Dans ce village, nous prenons un sauna dans une petite cabane de bambou réchauffée par un feu de bois aromatisé d’herbes. Une fois bien en sueur, on plonge dans la rivière Mèmè, dont l’eau qui descend de la montagne est très mais très froide. Revigorant à souhait!

Jour 12 - Le 6 novembre - Une montagne gruyère

2009-11-07T20:29:00.006+07:00

E09THA3101

Les photos du jour sont de Natacha Kuandarakis

Le mont Chiang Dao est le troisième plus haut sommet du pays. Il culmine à 1100 mètres. Tout en calcaire, l’eau, s’infiltrant de partout, forme de nombreuses grottes longues de plusieurs kilomètres. Les Thaïs, bouddhistes, vénèrent les lieux insolites. Ils ont donc placé là, depuis plusieurs siècles, des statues du Bouddha. Stalactites et stalagmites, colonnes, rivières souterraines, grandes salles, tout est spectaculaire.

Une moine pieux, une sorte de Frère André de par ici, riche des dons de ses nombreux fidèles, à construit dans une grotte, haute juchée, une temple de méditation très intéressant à visiter. Les lieux sont grandioses, le temple bien intégré à son environnement, la forêt tropicale a été protégée tout autour.

Au pied du mont Chiang Dao, surgissent de nombreux villages de paysans. Nous sommes allés en visiter un pour voir comment fonctionne un village thaïe.

Les maisons, le temple, l’école, le moulin à riz, le marché, le dépanneur, c’est la vie quotidienne à la campagne. Notre plus beau souvenir : la garderie où les enfants nous ont accueillis comme des rois.

5 novembre Tour à moto

2009-11-07T08:21:00.004+07:00

Nos chauffeurs de moto
Photo France Poirier

Extrait d'un courriel d'une voyageuse.

Hier nous avons fait de la moto. Encore une première pour moi. Bien que l'on m'avait promis à plusieurs reprises un tour de moto au Québec, il fallait bien que je vienne en Thailande pour en faire un. Naturellement pour être sécuritaire il fallait un casque. Connaissant ma petite tête je me suis donc retrouvée avec un casque 2 fois trop grand pour moi. Nous avions chacune notre conducteur personnel. Voyager en moto est très semblable au vélo, mais sans effort. Cela nous permet de profiter pleinement du paysage: les montagnes, les champs de riz à perte de vue, les arbres recouverts de lierre ce qui donne des murs de verdure assez incroyable. Par contre dans les descentes, le driver avait tendance à ralentir un peu trop à mon goût!!!! Nous avons fait quelques arrêts durant notre randonnée. Le premier nous a amené à un magasin géneral thailandais, un dernier de sa race car ils ont été remplacés par des 7 Eleven (genre de dépanneur Couche-Tard). Ce qui le rend si typique c'est le bordel que l'on retrouve à l'intérieur. La bouffe à coté de la plomberie, les bombonnes de gaz près des bonbons, le tout pêle-mêle. Mais parmi tout cela il ne faut pas oublier le comptoir pharmaceutique, ou vous pouvez avoir sans prescription et à l'unité des anti-inflammatoires, des crèmes de toutes sortes...un plaisir pour mes yeux.

Photo France Poirier, pharmacienne

Plus tard nous avons visité la chute aux 7 couleurs. Endroit assez particulier, nous pouvions remonter les chutes nus pieds, la pierre faite de calcaire n'était pas glissante, difficile à expliquer mais génial de s'y promener. Une autre visite de temple, toujours aussi modeste et simple.

Cela aurait été un parcours idéal pour le vélo, mais même si je n'ai pas pédalé, j'ai eu mal au muscle fessier, au dos et aux quadriceps. La moto est plus difficile que je l'imaginais pour le body.

A bientôt
France Poirier

Jours 9 et 10, les 5 et 6 novembre 2009 : la campagne Thaïlandaise

2009-11-04T11:20:00.005+07:00

Hier, nous avons quitté la ville de Chiang Mai pour la campagne de la province de Chiang Mai. Nous nous sommes intéressé à de multiples facettes de la culture populaire thaïe.

Nous avons visité une culture d'orchidées, la fleur emblématique de la Thaïlande, qui pousse ici comme des pissenlits chez nous, sur les troncs d'arbre. Un arc-en-ciel de couleurs.

Toutes les photos du jour sont signées Aline Néron.

Que faire avec de la merde d'éléphants? Du papier, bien entendu, car ici rien ne se perd, rien ne se crée. Suivant tout un procédé complexe, nous passons de la crotte à l'album de photos d'une façon «nimaginablement» astucieuse.

We went to the Market of Chiang Dao. Un marché hebdomadaire qui s'adresse aux minorités ethniques. Des outils de tous les jours, leur nourriture, leurs vêtements, un lieu où l'on apprend comment ils vivent.

Nous avons fait une promenade dans la campagne thaïlandaise, à travers une mangueraie, au milieu de très beaux paysages de montagne pour aboutir dans un village Palong, pour y passer la nuit. Souper préparé par le guide local, soirée autour du feu de camp à échanger des chansons palongs et québécoises, coucher dans une maison en bambou, réveil trop tôt au chant des coqs que l'on aurait mangé en brochettes.

Au petit matin, vinrent les éléphants, sur lesquels elles sont montées pour cheminer à travers bois, chemin de campagne et rivière. Elles les ont gavés de bananes.

Puis ce fut la descente de rivière en radeau de bambous, tranquille descente jusqu'au dernier rapide qui a mouillé quelques foufounes. À mi-journée, séance d'Internet dans Chiang Dao, où enfin s'est ouvert un vrai café Internet.

La seconde journée s’est continuée dans l’eau chaude d’une source souterraine, où nous nous sommes plongés dans des bassins joliment aménagés par un japonais dans un décor champêtre. Ce fut un beau moment de relaxation.

La découverte du Rim Doi est toujours une grande joie pour les voyageurs du circuit. Le Rim Doi est un «resort», un ensemble de bâtiments de style thaï. Il est loti sur un grand terrain qui a été transformé en un jardin superbement aménagé par un véritable artiste, le fils du propriétaire. Fleurs de toutes les couleurs, arbres de toutes espèces la plupart du temps fleuris, bassins d’eau remplis de poissons, fontaines, sentiers pavés de pierres, oiseaux en grand nombre, verger de longaniers, voilà ce que l’on découvre dans ce lieu, dont le nom signifie «au pied de la montagne»; c’est un vrai paradis terrestre dans lequel Adam et Éve auraient pu bien vivre. Les bâtiments, qui peuvent loger pas loin de 300 personnes, sont tout de bois construits, immenses édifices d’aspect rustique, très confortables mais sans luxe, qui ne font aucune concession à l’occidentalisme. Nous sommes donc loin de ces «resorts» qui pullulent à travers la planète, au confort européen ou nord-américain «standard» dans lesquels on ne sait plus si on est à Cuba, au Laos ou à Tombouctou.

Le Rim Doi est presque toujours fréquenté par les Thaïs. Situé au milieu de nulle part, il est difficile de s’y rendre en transport public. Les propriétaires et le personnel ne parlent pas du tout l’anglais. Le Club Aventure, qui le fréquente depuis trois ans, elle une belle exception à la règle. Quand le guide arrive avec son groupe, c’est «papa» qui revient et il est accueilli comme tel. Sa vocation est surtout d’accueillir de grands groupes de thaïs qui y viennent pour un congrès, une session d’études ou des fêtes de toute nature : fêtes de finissants d’université, fêtes de travailleurs d’une compagnie, fêtes de fonctionnaires d’une municipalité… Ces gens-là dorment dans de grands dortoirs, qui peuvent loger 50 ou 60 personnes à la fois. Ils viennent là en groupe comme le font toujours les Thaïs dont la vie est encore aujourd’hui basée essentiellement sur la grande famille. De nombreux bungalows, tous différents les uns des autres, accueillent les familles ou les voyageurs solitaires ou en couple.

Photo : France Poirier

Le groupe du Club Aventure y restera 4 nuits. C’est de là qu’ils partiront pour sillonner la région, très riche de ses nombreuses minorités ethniques, de ses villages pittoresques, de ses merveilles de la nature notamment les montagnes, les chutes, les grottes et les sources d’eau chaude.

Notre guide, Nan, notre chauffeur, Pong.
Photo : programme Photo Booth

Silence

2009-11-02T16:14:00.001+07:00

Nous partons pour le fin fond de la campagne. Il se peut que nous restions silencieux pendant une semaine car il est difficile, là-bas de se brancher. Patience!

Jours 7 et 8 - Les 1er et 2 novembre, Chiang Mai en fête

2009-11-02T15:39:00.007+07:00

E09THA3101

Le passage de la mer à Chiang Mai a pris 22 heures, en «boîte de pick up», en bateau de pêcheur transformé en traversier, en minibus, en train (14 heures) et en taxi collectif. Le train fut une bonne expérience malgré le froid du wagon trop climatisé.

Le train avant et après que l'on fasse les lits. Photos France Poirier.

Notre première visite fut rendue au Temple célèbre du Wat Doi Suthep, beau à mourir, sur les fresques duquel, nous avons lu la vie du Bouddha.

La naissance du Bouddha, photo de Natasha Kuandarakis

Chiang Mai est en fête, car c’est le Loi Kratong, la fête anuelle des petits bateaux qui flottent et descendent le courant, portant avec eux nos péchés. Tout le groupe s’en est donné à cœur joie pendant un rituel qui nous étonne tellement il est différent du nôtre. La ville est joyeusement décorée et les rues sont prises d’assaut par les parades tout aussi belles les unes que les autres.

Les «petits bateaux flottants» et les ballons qui s'élancent vers le ciel. Photos de France Poirier

«Parade» de France Poirier

«Décorations» de Natasha Kuandarakis

Chiang Mai est la ville du magasinage. Pendant les nombreux temps libres, le Bazar de nuit, les villages des artisans, le marché du dimanche, tout fut passé au peigne fin par des magasineuses averties. Parents et amis, vous avez été gâtés.

Les voyageuses aussi, en se payant un massage de 2 heures, divin, pour la somme de… 7,50$ canadien.

«Les Ombrelles» de France Poirier

Les fileuses de soie de Natasha Kuandarakis

Jours 3 à 6 - Du 28 au 31 octobre, la mer, les vacances

2009-10-31T08:54:00.003+07:00

E09THA3101

Les photos du jour sont de France Poirier.

Une eau turquoise, chaude, pas trop agitée, une longue plage de sable blond, un soleil inévitablement au rendez-vous, un vent rafraîchissant, n’est-ce pas la carte postale à laquelle on rêve tous, surtout quand l’hiver est arrivé? C’est dans ce décor que vécurent pendant près de trois jours, les voyageuses du circuit.

Sur la plage, étendues dans leur chaise longue ou sur le sable, massages, tatouages, manucures et pédicures, dégustation de fruits vinrent ponctuer le plaisir entre les baignades dans une eau dans laquelle on entre comme dans son bain. Les services sont offerts par de nombreux vendeurs, que l’on peut trouver harcelants, et qui viennent hélas souvent déranger la quiétude des lieux. L’humour, la qualité des services et des prix plus qu’abordables aidant firent que tout le monde réussit tout de même à faire bon ménage.

Nous sommes à trois heures de route de Bangkok, dans le golfe du Siam, sur une île nommée Kho Samed. Étant donnée sa proximité de la Capitale, Kho Samed fut l’une des premières développées pour le tourisme balnéaire et demeure l’une des plus fréquentées de la Thaïlande, surtout les week-ends quand arrivent par groupes les Bangkokiens. Nous sommes donc loin de l’île et de sa plage solitaire à laquelle on peut rêver. Et celle-ci, si elle existe encore, se trouve très loin de Bangkok et nécessiterait un trop long déplacement.

La mer est la partie «vacances» du circuit. Elle se trouve au début du circuit, pour permettre aux voyageuses de se reposer d’un long voyage de plus de trente heures et d’un décalage horaire de treize heures. Et Ko Samed fait fort bien «la job».

Le repos à la mer, c’est la plage. Si la plupart des voyageuses adorent, quelques-unes trouvent le temps un peu long. Le lendemain de leur arrivée, journée entièrement libre, plusieurs partirent à l’aventure, traversèrent sur le continent pour se promener dans un village thaï. Elles en revinrent la tête et les sacs pleins de souvenirs. Une rencontre avec un groupe de jeunes, sur le traversier du retour a tourné à la fête et ce fut pour elles l’un des premiers beaux contacts avec la population.

L’après-midi du second jour, une excursion en mer amena tout ce beau monde sur de petites îles pour faire de l’apnée surtout et se baigner. La mer est riche de poissons de toutes sortes, très colorés, et de coraux qui se sont refaits depuis qu’El Nino, il y a une quinzaine d’années est venu les détruire en réchauffant trop l’eau de la mer.

Ce samedi matin, nous quitterons ces lieux. Les vacances sont finies, le voyage peut commencer.

Jour 2 - Le 27 octobre, le Wat Po

2009-10-28T15:39:00.005+07:00

Le Bouddha couché du Wat Po, de la tête aux pieds.
Photos : France Poirier.

Une longue promenade, qui a duré de 8 heures à 14 heures, nous a amenés dans le vieux Bangkok.

Au le Lak Muang, sorte de sanctuaire où sont conservés les piliers de la cité, on s’est familiarisé avec les nombreux rituels bouddhistes et animistes.

Au Wat Po, on s’est familiarisé avec l’architecture thaïlandaise, à l’image d’un peuple gracieux et élégant. On a côtoyé le gigantisme, en faisant le tour de cet immense Bouddha couché, tout d’or recouvert, dont le sourire en dit long sur le bonheur que l’on peut avoir lorsque l’on atteint le nirvana. On s’est initié à ce qui est un art, une science et un bien-être indéniable : le massage thaïlandais, d’où tout le monde est ressorti soit avec un sourire, soit avec une certaine crispation, parce que les circuits d’énergie furent parfois douloureux à débloquer.

Le temple Ratchannada, bel exemple de l’élégance de l’architecture thaïe.
Photo : Natacha Kuandarakis

On a dîné de la bonne soupe thaïlandaise, on a traversé le marché aux amulettes et on est allé se reposer un peu avant de prendre notre premier souper collectif.

Cette journée fut aussi consacrée à la connaissance des unes et des autres. Les discussions se sont vite engagées, le rire a vite fusé et le guide ne craint pas de dire qu’il se retrouve au milieu de belles folles, intéressées à découvrir un nouveau pays.

Jour 1 - Le 26 octobre, jour d’arrivée

2009-10-28T15:27:00.007+07:00

E09THA3101

Vue de Bangkok, du haut de la Montagne d’or. Photo : Natacha Kuandarakis

Le jour d’arrivée, aucune activité n’est prévue. Les voyageuses vont arriver les unes après les autres et le guide verra à les accueillir.

Ce matin, rencontre avec les deux premières voyageuses (Nicole et Natacha) arrivées pendant le week end. On organise la journée. Elles sont parties faire une promenade avec Pong, qui sert d’assistant, pour se rendre au Temple de la montagne d'or, situé près de l’hôtel, sur une colline artificielle d’où on a une bonne vue sur la ville. C’est le seul lieu élevé de la ville, exception faite des nombreux gratte-ciel, Bangkok étant parfaitement plate, à un mètre à peine au-dessus du niveau de la mer.

Pendant ce temps, le guide fait de la comptabilité, moment ennuyeux s’il en est un pour les guides qui sont plutôt des gens de terrain.

Vers 4 heures, arrivent Lise et Aline, de l’île de Kho Chang, d’où elles se la sont couler douce pendant une dizaine de jours, histoire de se reposer avant d’entreprendre un long voyage de 2 mois. Longue discussion autour d’une bière sur la Thaïlande et le tourisme sexuel.

Le soir, nous allons souper dans un resto… israélite, déguster des felafels et des pains pitas, seule entorse à la nourriture thaïe de tout le circuit.

France et Manon sont arrivées à 2 heures du matin, épuisées, devant être prête à prendre le bâton des voyageuses à 8 heures le lendemain matin.

Fin de semaine tranquille

2009-10-25T17:32:00.004+07:00

Samedi le 24 octobre

Arrivée en douceur à Bangkok, tôt le matin. Petit samedi tranquille pour tout mettre en place, terminée par une séance de cinéma. La première voyageuse est arrivée tard le soir.

Dimanche le 25 octobre

Salle du Suan Pakkad Palace
Photo : Pierre Gamache

Visite très inattendue d'un ami québécois, Pierre, venu repatrier une patiente. Nous avons passé la journée ensemble. J'en ai profité pour aller visiter un lieu que ne connaissais pas : le Suan Pakkad Palace, un lieu d'exposition d'art traditionnel. Une très heureuse surprise. Le lieu est très beau, l'exposition très riche. Une seconde voyageuse arrive en fin de journée.

Nous quittons Chiang Mai

2009-10-23T09:54:00.000+07:00

E09THA3101

Pong et moi partons ce soir pour aller accueillir nos voyageuses et voir à ce que tout soit fin prêt. Aujourd'hui ce sont les derniers préparatifs. Bien que j'aie fait ce circuit plus de 40 fois, je me sens toujours fébrile comme un acteur qui monte sur scène. Le trac.

J'aime voyager en train. Une gare est pour moi le symbole ultime du voyage. Quand j'étais tout petit, avec mes parents, nous allions voir passer le train à Ste-Élisabeth, en début de soirée. Que de rêves de voyage je faisais. Aujourd'hui encore j'en réaliserai un.

Moto en sécurité

2009-10-21T09:00:00.000+07:00

E09THA3101

Photo prise par Sylvie Laplante alors que nous faisions ce tour autour de Nan

Pendant toute une journée, sur plus de 150 kilomètres, les voyageurs du Club Aventure font un tour de moto en toute sécurité pour apprécier les beautés de la campagne thaïlandaise. Baignade dans des sources d’eau chaude, baignade sous les eaux fraîches d’une chute, temple spectaculaire, marché de province, paysages superbes sont au rendez-vous.

La règle veut que les voyageurs fassent ce tour avec un chauffeur. Seuls les voyageurs qui ont l’expérience de la moto peuvent en conduire une que nous louons dans le village de Chiang Dao. Tout le monde, évidemment, porte un casque protecteur.

La caravane comprend :

Un chauffeur de tête, l’ami Éric, un Français installé en Thaïlande, qui gère le tour. C'est lui qui détermine la vitesse de la caravane.

Viennent ensuite les motos conduites par des chauffeurs expérimentés, lesquels sont pour la plupart des membres des minorités ethniques qu’Éric recrute.

Vient enfin le minibus, conduit par Pong, où se trouve le guide du Club Aventure. Si un voyageur est fatigué (mais ça n’arrive pratiquement jamais tellement on apprécie), s’il y avait un ennui mécanique ou un incident de parcours, le véhicule est toujours là pour dépanner.

Tout le monde va à la queue leu leu avec interdiction de dépasser ou de s’engager dans une voie perpendiculaire.

Le tour de moto, c’est un des points fort du circuit.

La bonne bouffe

2009-10-20T08:44:00.000+07:00

E09THA3101

Le marché aux légume et le marché aux poissons

Photos de Daniel Vézina

On mange bien en Thaïlande. Je n’ai encore jamais vu un voyageur déçu par la nourriture thaïe. Pour ma part, je la classe troisième au monde, après la française et l’italienne.

C’est au voyageur à décider s’il mange épicé ou pas, car dans tous les restos où nous allons, on sert aussi une nourriture qui n’est pas épicée; les Thaïs, la moitié au moins, les plus jeunes surtout, ne mangent pas épicé.

Les plats préférés des voyageurs?

En tête du palmarès et de très loin : le poulet aux noix de cajou. Ce plat en sauce a un goût très fin et la noix de cajou lui donne une saveur toute particulière qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Vient ensuite le fameux Pad Thai, plat délicieux de nouilles frites servi avec des crevettes et des pousses de soja. C’est quasiment le plat national, un plat très courant qu’on mange sur le pouce le plus souvent.

Puis il y a le porc aux feuilles de basilic, la soupe aux crevettes et à la citronnelle (la fameuse soupe Tom Yam Kung), le poulet au citron, la salade de papaye verte qui accompagne le poulet grillé, les poissons apprêtés de cent manières…

Les sauces les plus goûtées sont à l’aigre-douce ou aux cacahouètes.

Le dessert ne fait pas partie d’un repas Thaïlandais. Au mieux, on peut trouver parfois des fruits. Les Thaïs vont manger des sucreries en dehors des repas, en collation ou entre amis dans des pâtisseries. Les Occidentaux les trouvent beaucoup trop sucrées.

Les Thaïs mangent avec une cuillère et une fourchette qui sert à remplir la cuillère avec laquelle on mange. Point besoin de couteau car tout est coupé d’avance. Les baguettes sont utilisées dans les restos chinois.

Les voyageurs du Club Aventure mangent à l’asiatique, c’est à dire qu’ils se partagent les nombreux plats variés que le guide commande à l’avance.

Oublions notre plat individuel, oublions notre steak et nos frites, oublions notre tarte au sucre, oublions notre fast food et laissons-nous aller à la découverte de saveurs raffinées.

Ci-haut les brochettes que l'on peut acheter partout sur la rue.
Ci-bas les sucreries.
Photos de Daniel Vézina

Pour une arrivée en douceur

2009-10-19T08:33:00.000+07:00

Arrivée achalandée à l'aéroport de Bangkok
Photo Daniel Vézina

E09THA3101

Taxi! Taxi!

Arriver la nuit dans un aéroport d’une ville inconnue et prendre un taxi pour se rendre à l’hôtel, voilà le cauchemar de bien des voyageurs.

Les voyageurs du Club Aventure sont accueillis à l’aéroport de Bangkok par Monsieur Don, qui collabore avec nous depuis 5 ans. Il les attend avec une pancarte où est écrit le nom du voyageur. Sécurité avant tout.

À faire absolument

Surveillez les pancartes qui sont brandies où sont notés les noms. Soyez un peu patients. Mettez bien en évidence votre sac du Club Aventure. Faites appeler Monsieur Don, s’il y a lieu au kiosque d’information. Assurez-vous qu’il n’est pas là avant de décider de prendre un taxi.

Précautions

Partout dans le monde, il faut éviter d’accepter l’offre d’un chauffeur ou d’un rabatteur qui vous sollicite. Trouvez le «stand» de taxi officiel.

Ayez toujours un nom et une adresse d’hôtel à donner. Ne laissez aucun chauffeur vous trouver un hôtel.

Exigez le «taxi meter», n’acceptez aucun prix fixé à l’avance. Sinon changez de taxi.

Gardez si possible vos bagages, ou tout au moins vos biens les plus précieux, dans l’habitacle de la voiture; ne les mettez pas dans le coffre à bagages.

Restez sourds au baratinage du chauffeur qui vous parlerait de sa famille pauvre, de ses enfants qui ont faim ou de la maman qui est à l’hôpital.

Une fois rendu à destination, si le prix vous semble exorbitant, rendez-vous tout de suite à la réception de l’hôtel avec vos bagages, sous prétexte de changer de l’argent ou de trouver de la monnaie et demandez de l’aide à la personne qui se trouve à la réception.

Les chauffeurs de taxi ne sont pas des bandits, mais il existe dans ce milieu-là, comme bien ailleurs, une petite mafia qui tente de profiter de l’inexpérience des voyageurs.

Le WAI

2009-10-17T09:28:00.000+07:00

E09THA3101

Pooh vous fait le WAI.

Le WAI est le salut traditionnel des Thaïlandais.

Il consiste à joindre les paumes des mains près de la poitrine et à s’incliner.

Le WAI est une très grande marque de respect. Appris dès la tendre enfance, les Thaïlandais et les Thaïlandaises, le pratiquant régulièrement, le font d’une façon très gracieuse.

Il existe tout un code traditionnel du WAI, qu’un étranger ne peut pas connaître. En principe, ce salut est initié par un «inférieur» et s’adresse à un «supérieur.» Par exemple, un plus jeune à son aîné, un employé à son patron, un étudiant à son professeur. Or le WAI exige de la part de celui qui est salué une réponse, à l’exception du roi et des moines.

Les voyageurs, dès qu’ils arrivent en Thaïlande, se voient saluer, le plus souvent par le personnel de bord, quand ils ne sont pas accueillis à l’hôtel par des hôtesses qui leur offrent un collier de fleurs. Ce salut montre le très grand respect qu’a la compagnie envers l’étranger qu’elle accueille.

Le voyageur doit-il répondre au WAI? Bien sûr.

Mes professeurs de thaï nous recommandaient cependant de ne pas répondre par le WAI, ce qui n’est pas notre façon de saluer. Les étrangers en effet le font très mal et quand ils l’initient, ils mettent leur interlocuteur dans l’embarras, quand ce dernier considère l’étranger comme «supérieur».

Comment répondre? Le mieux est de le faire par un signe de tête et d’arborer un large sourire. Évitez la poignée de main, car les Thaïlandais ne se touchent pratiquement pas et à plus forte raison proscrivez la bise, car les Thaïlandais ne se portent pas de marque d’affection en public.

À dos d'éléphant

2009-10-16T09:21:00.001+07:00

E09THA3101

Photos de Sylvie Laplante

L’éléphant est l’animal emblématique de la Thaïlande. Jusqu’en 1917, il figurait sur le drapeau du Siam d’alors. Animal domestiqué, il a servi longtemps comme moyen de transport des hommes et du matériel, il a été un grand travailleur forestier et agricole, et il a servi vaillamment à la guerre, faisant office d’une espèce de char d’assaut. Cet animal, père mythique du Bouddha, est vénéré par les Thaïlandais qui lui font des offrandes.

Aujourd’hui que nous avons des trains, des tracteurs et des fusées téléguidées, les éléphants ont perdu leur raison d’être. Comme çà coûte cher de nourrir un éléphant, les propriétaires ont changé leur vocation. Ils font dorénavant partie du paysage touristique thaïlandais. Des fermes d’éléphants se sont développées un peu partout et les voyageurs ont facilement accès à ce fabuleux animal.

Les voyageurs du Club Aventure voyageront pendant 1 heure à dos d’éléphant.

Quelques faits

Le cheptel d’éléphants compte environ 5 000 têtes en Thaïlande.
La gestation dure 22 mois.
Un éléphant peut vivre jusqu’à 80 ans.
Leur conducteur est un cornac.
En Thaïlande, les Karens (une minorité ethnique) se sont spécialisés dans le dressage et l’élevage des éléphants.
Un éléphant blanc est un albinos… et un édifice coûteux qui ne sert à rien.
À Surin, chaque année, se tient le grand rassemblement des éléphants dans une ambiance de carnaval.

Manger du riz กินข้าว

2009-10-15T09:07:00.000+07:00

E09THA3101

Photo : Daniel Vézina

Le riz est l’alimentation de base des Thaïlandais à tel point que le mot «manger» se dit en Thaï «manger du riz» «ginkaao».

La culture du riz est la première ressource des Thaïlandais et le pays, le premier exportateur de riz de la planète.

Le riz est une plante semi aquatique qui croît dans les régions chaudes. Traditionnellement sa culture est intimement liée à la mousson et, dans bien des endroits, elle en est toujours tributaire. Le grain est semé au moment où les pluies arrivent. La tige croît dans des rizières remplies d’eau et atteint sa pleine maturité au moment où l’eau se retire. En Thaïlande, le processus dure plus ou moins six mois, de mai à octobre.

4,000 ans avec J.C., on cultivait déjà le riz en Thaïlande.

Les historiens prétendent que la force de l’empire khmère (802-1432), qui s’étendait dans presque toute la Thaïlande, était due, en grande partie, à la connaissance qu’ils avaient de l’irrigation, ce qui multipliait les récoltes de riz par trois.

Pendant la période d’Ayuthaya, le roi, propriétaire de toutes les terres, en distribuait des parcelles, selon le rang social du chef de famille. La richesse était calculée en fonction du nombre de parcelles que l’on possédait, selon qu’on était esclave, homme libre, fonctionnaire, membre de la famille royale…

Pour mettre fin aux famines, le roi Rama IX s’est impliqué dans le passage de la monoculture du riz à la polyculture. Aujourd’hui on cultive dans les rizières asséchées le maïs, le soya, la cacahouète, les légumes de toutes sortes…

Les voyageurs du Club Aventure qui viendront en octobre assisteront sans doute à la récolte du riz.

Les Thaïs mangent du riz pratiquement tous les repas. S’ils sont pauvres, ils se contentent du riz; s’ils ont quelques sous, ils peuvent y ajouter des légumes; les plus riches y mettent de la viande et les riches ont développé toutes sortes de recettes raffinées et délicieuses.

Les voyageurs du Club Aventure mangeront du riz pratiquement tous les repas goûtant à toutes sortes de recettes raffinées et délicieuses.

Aller à Mèmè prendre un sauna

2009-10-14T08:02:00.000+07:00

Photos de Daniel Vezina

E09THA3101

Un jour que je faisais une exploration avec des gens de la région, je me retrouve par hasard au village de Mèmè. Je suis tombé en amour.

Le village thaï de Mèmè est juché sur un flanc du mont Chiang Dao, au bout d’une route qui se termine là. Plus loin, ce sont les sentiers qui grimpent à des villages de minorités ethniques.

J’ai nommé ce village, le «village aux camélias», car sa fondation est liée à la culture de cet arbuste, dont les pousses des feuilles donne une tisane revigorante.

Outre la beauté des lieux, m’a attiré la possibilité de prendre un sauna en pleine nature, un sauna comme on en prenait autrefois, dans une petite cabane en bambou chauffée par un feu de bois aromatisé aux herbes, suivi d’un bain glacé dans une rivière dont le fort courant assure la limpidité.

Les voyageurs du Club Aventure trouveront ce village et iront y passer une magnifique journée.

76 Provinces

2009-10-13T08:47:00.000+07:00

E09THA3101

Photo : Claudie Constantineau

Province de Chiang Mai - Le magnifique mont Chiang Dao.

La Thaïlande est divisée en 76 provinces. Chaque province porte le nom de sa capitale.

Oh! Rien à voir avec les provinces canadiennes. Une province thaïlandaise n’est guère plus grande qu’un conté moyen québécois.

Les voyageurs du Club Aventure vont se rendre dans 5 provinces.

BANGKOK กรุงเทพมหานคร

La ville de Bangkok (appelée par les Thaïs Krungthep) est aussi une province jouissant d’un statut particulier. Les divisions administratives ne sont pas les mêmes que celles qui ont cours dans les 75 autres provinces. Le Gouverneur de la province, normalement nommé par le Gouvernement, est à Bangkok élu, ce qui en fait un maire.

La population de Bangkok enregistrée à la mairie, ne dépasse pas 6.5 millions d’habitants. Dans les faits, selon bien des auteurs, Bangkok serait habitée par 12 millions de personnes.

Les voyageurs du Club Aventure seront à Bangkok 5 jours; ils visiteront les quartiers historiques et la ville moderne.

RAYONG ระยอง

La province de Rayong, située à deux heures de route de Bangkok, est une province agricole, productrice de fruits surtout (durians et ananas), dont la capitale, Rayong, ne vaut pas le détour.

Rayong est une province côtière. Elle sera donc connue pour ses plages et ses îles, dont la plus développée est Kho Samed.

Les voyageurs du Club Aventure passeront 3 jours sur une plage de Kho Samed.

CHIANG MAI เชียงใหม่

La province de Chiang Mai est une province de montagnes et de forêts, riche d’une très grande diversité d’ethnies. Paysages, villages, temples, trek, fermes d’éléphants, culture d’orchidées, grottes, descente de rivière en radeau de bambou, vergers, ballades dans la campagne à pied ou à moto, bonne chère… il y a de tout pour attirer le voyageur. La ville de Chiang Mai est une très belle cité, où il fait bon vivre et… magasiner.

C’est le cœur du circuit du Club Aventure. Les voyageurs passeront 10 jours dans cette province.

CHIANG RAI เชียงราย

La province de Chiang Rai est en quelque sorte la sœur jumelle de Chiang Mai et… son parent pauvre. Essentiellement agricole, beaucoup moins développée sur le plan touristique que sa sœur, elle offre moins de possibilités aux voyageurs. Beaucoup y vont pour le fameux Triangle d’or.

Les voyageurs du Club Aventure feront une incursion d’une journée dans la province de Chiang Rai, lorsqu’ils iront visiter Mae Salong.

SUKHOTHAI สุโขทัย

La province de Sukhothai, elle aussi agricole, est connue par son passé glorieux. Les voyageurs s’y rendent essentiellement pour le site de la cité du XIIIè siècle. Pour le reste, la province présente un intérêt de calme et de sérénité.

Les voyageurs du Club Aventure iront passer 24 heures à Sukhothai.

Quelques faits

La ville de Bangkok est l’une des plus étendue au monde.

La plus grande province de la Thaïlande est Nakhon Ratchasima, plus souvent nommée Khorat, suivie de très près par Chiang Mai.

La plus petite province est Samut Songkhram, à 75 km de Bangkok.

Les trois provinces suivantes sont à majorité musulmane : Pattani, Yala et Narathiwat. Elles sont situées dans le sud de la péninsule, près de la frontière de la Malaisie.

La seule île qui soit aussi une province est l’île de Phuket.

Chiang Rai et Chiang Mai faisaient partie autrefois d’un royaume qui fut longtemps indépendant : le royaume du Lenna.

Sukhothai fut l'un des premiers royaume thaï.

Le massage thaïlandais

2009-10-12T08:50:00.000+07:00

E09THA3101

Parfois çà fait mal et quand çà fait mal, çà fait du bien.

Photo Sylvie Laplante

On est massé tout habillé!

Vieux d’au moins 2500 ans, importé de Chine par les moines bouddhistes, le massage en Thaïlande est d’abord et avant tout une médecine. Les Thaïlandais la pratiquent toujours et pour bien des maux, elle fonctionne très bien.

Le massage thaïlandais n’a rien du massage relaxant que l’on connaît chez nous. Il est basé sur la remise en circulation de l’énergie qui coule dans les Sen (lignes d’énergie) et qui est bloquée par la maladie. Par des pressions du pouce, de la main, du coude, voire des pieds, le «docteur masseur», comme l’appellent les Thaïs, débloque cette énergie et la rééquilibre.

Expérience personnelle. En 1992, alors que j’étais professeur invité d’une université bangkokienne, je vivais un stress épouvantable : maux de tête et de dos, insomnies, fatigue extrême, énergie nulle. J’ai décidé de tenter le massage 2 fois par semaine. Au bout de 15 jours les effets se sont fait sentir et les symptômes ont rapidement disparu. J’ai continué pendant 3 mois environ et j’ai eu l’impression que le «docteur masseur» m’avait sculpté un nouveau corps… énergétique. Depuis j’y crois et régulièrement j’y retourne.

Le Club Aventure offre à ses voyageurs en Thaïlande un massage gratuit dans l’endroit le plus renommé du pays.

Il y a des milliers de salons de massage en Thaïlande dont plusieurs ne sont peut-être pas recommandables. Le guide du Club Aventure connaît les meilleurs endroits de Bangkok, de Chiang Mai et d’ailleurs; il pourra vous conseiller.

สวะสดีครับ

2009-10-11T08:36:00.000+07:00

E09THA3101

Quand vous viendrez en Thaïlande, vous aurez le goût de dire «Bonjour!» aux gens. Alors, comment dire…

Disons tout de suite que les règles de politesses, qui sont l'équivalent de notre vouvoiement, varient

selon qu’on est un homme ou une femme.

Un homme ajoute krap à la fin de sa phrase.
Une femme ajoute ka à la vin de sa phrase.

Le thaï est une langue tonale à 5 tons. Mais oublions-les, ce serait trop compliqué.

Bonjour!
Un homme : sawatdiikrap
Une femme: sawatdiika

Comment allez-vous?
Un homme : sabaidiimailkrap
Une femme : sabaidiimailka

Ça va bien, et vous?
Un homme : sabaidiikrap, kounlakrap
Une femme : sabaidiimailka, kounlaka

Si vous dites mail sabai loeil krap, c’est que « çà va mal!» et à cette étape-ci de votre apprentissage, vous êtes mieux de passer à l’anglais.

Merci?
Un homme : kaawpkounkrap aaw comme dans squaw, le a allongé.
Une femme : kaawpkounka

Savoir compter de 1 à 10

1- nung 2- saawng 3- saam 4- sii 5- haa
6- hok 7- djèèt 8- pèèt 9- gaao 10- sip

Les belles lettres thaïes :

ข - ด - ฝ - ฟ - ฆ - ท - ม - ส - ง - ร - ษ - ศ - ป

Sukhothai - Ayuthaya - Bangkok

2009-10-10T09:47:00.000+07:00

E09THA3101

Trois noms de villes qui furent trois grandes capitales du Siam.
Trois périodes de l’histoire du Siam.

La période de Sukhothai : de 1351 à 1569
La période d’Ayuthaya : de 1569 à 1767
La période de Bangkok : depuis 1767.

Sukhothai

Site de Sukhothai
Photo : Sylvie Laplante

Il fait partie du patrimoine culturel de l'humanité depuis 1991.

Le premier royaume thaï important avec celui du Lenna (Chiang Mai).
Naissance de la nation thaïe.
Affaiblissement puis disparition de la puissance khmère sur le sol du Siam.
Son histoire est dominée par un grand roi : Ramkhanhaeng,
Coalition : les rois de Sukhothai, de Chiang Mai et de Luang Prapang (Laos) firent alliance pour tenir tête aux Birmans.

Les voyageurs du Club Aventure iront visiter le site de Sukhothai, à vélo.

Ayuthaya

La période classique de l’histoire de la Thaïlande.
De très grands rois se sont illustrés dont Naresuam (1590-1605) et Narai (1688-1703).
Cette longue période est marquée par des guerres incessantes contre les Birmans.

Bangkok

Photo : Daniel Vézina

Superbe mélange de style européen et thaï, le Palais Royal de Bangkok.

Le roi Taksin (1767-1782), qui libère la Thaïlande du joug birman, s’installe d’abord à Thonburi.
La dynastie des Chacri fonde Bangkok et s’y installe; 9 rois s’y succèdent jusqu’au roi actuel, Rama IX.

Le palais Vimanmek

Photo : Sylvie Laplante

Le plus grand édifice en teck au monde.

Les voyageurs du Club Aventure iront visiter le premier Palais Royal et le second, le Palais Vimanmek.

Les passionnés d'histoire disposent de cet excellent ouvrage que l'on peut acheter sur Internet :

Wyatt, David K., Thailand, a short history, Silkworm books, Chiang Mai, Thaïlande, 1991 (première édition), 351 p.

Une belle histoire

2009-10-09T07:11:00.001+07:00

Peu de romans célèbres se déroulent en Thaïlande. Il y en a un cependant, palpitant, que je conseille à tous ceux et celles qui vont visiter la Thaïlande :

Le faucon du Siam, d’Axel Aylwen, édité chez Poche

Ce roman est en trois volumes intitulés :

I - Le faucon du Siam
II - L’envol du Faucon
III - Le Dernier vol du Faucon

On pourrait le qualifier de roman historique d’aventure.

L’histoire raconte les aventures d’un grec, Constantin Gerakis (faucon en grec) (1647-1688) qui se retrouve en Thaïlande et devient ministre du Roi Narai. Nous sommes pendant la période d’Ayuthaya, sous le règne de l’un de ses plus grands rois. La Thaïlande est alors un pays riche et prospère dont veulent profiter les colonisateurs, surtout Anglais (en Inde) et Hollandais (en Indonésie). Phaulkon (Faucon) mise sur les Français et la force de Louis XIV. Arrive alors une ambassade française, suivie d’une armée, sur le sol du Siam. Mais, pour des questions de religion et d’incompréhension totale entre les deux cultures, l’histoire tournera mal.

Aux mordus de cette histoire, je recommande :

Pour la plus grande gloire de Dieu, de Morgan Sportès. édité chez Poche

Morgan raconte la même histoire, mais d’une autre façon, beaucoup plus humoristique.

J’ai adoré les deux romans qui instruisent beaucoup l’un et l’autre sur cette période faste de l’histoire de la Thaïlande.

La rivière des Rois

2009-10-08T08:46:00.000+07:00

E09THA3101

Le Chao Praya à Bangkok
Photo Sylvie Laplante

Après avoir parlé de la mer et de la montagne, parlons de la plaine, qui recouvre tout le centre de la Thaïlande, une plaine arrosée par un fleuve qui fait la joie et la richesse des Thaïlandais, le Chao Praya.

Fleuve (ou rivière) se dit en thaï mèè, qui veut dire aussi «mère». Et pour cause. Cette grande rivière nourrit au sens strict du terme les Thaïlandais. Grâce à lui, l’immense vallée qu’il crée est très fertile et fait de la Thaïlande le premier exportateur de riz au monde.

Prenant sa source à Nakhon Sawan, suite à la rencontre de trois rivières surtout (Ping – Yom – Nan), il parcourt 356 kilomètres pour se jeter dans le golfe du Siam.

Au XVIIIè siècle, le roi Taksin, après avoir chassé les Birmans qui avaient saccagé Ayuthaya, la Capitale, installa sa nouvelle capitale en son delta, à peu près à 20 kilomètres de la mer, d’où les innombrables canaux (maintenant remblayés) qui faisaient dire autrefois aux Européens que Bangkok était la Venise d’Orient. Le fleuve traverse aujourd’hui toute la ville du Nord au Sud, en faisant un très large méandre; très vivant, il sert au transport des gens et des marchandises. Les enfants des riverains s’y baignent et tout le monde des alentours s’en sert comme salle de bain.

Les voyageurs du Club Aventure feront un déplacement sur le Chao Praya en Express Boat, sorte d’autobus-bateau très pratique pour éviter les bouchons de circulation.

Là-haut sur la montagne

2009-10-07T11:05:00.000+07:00

E09THA3101

Photo : Daniel Vénina

Une grande partie du circuit du Club Aventure en Thaïlande (10 jours) se déroule à la montagne.

Plus du tiers du pays est couvert de montagnes. Au Nord, à l’Est et à l’Ouest, elles forment une couronne et constituent les premiers plis de l’Himalaya, sans avoir le côté spectaculaire des hautes Himalaya. Le plus haut sommet est le Doi Ithanon qui culmine, au sud de Chiang Mai, à 2595 mètres.
Note 1 : Doi veut dire montagne.
Note 2 : À titre de comparaison, le mont Orford culmine à 853 métres.

La Province de Chiang Maï, où se déroulent les 10 jours du circuit, est couverte de montagnes. Des rivières, dont la Ping, ont creusé des vallées fertiles et de larges plateaux permettent la culture du riz.

Nous grimperons au Doi Suthep, la montagne au pied de laquelle s’est construite Chiang Mai, pour y visiter un temple. Nous vivrons pendant 4 jours à l’ombre du Doi Chiang Dao, impressionnante montagne trouée de cavernes, qui culmine à 2175 mètres, le troisième sommet le plus élevé du pays. Nous irons vivre et dormir au mont Mae Salong où des Chinois cultivent le thé.

Ce sont des montagnes récentes. Elles dessinent des paysages beaucoup plus dramatiques que nos douces et vieilles Laurentides. Tantôt la pluie, le vent et l’érosion ont sculpté des formes dignes des grandes formations karstiques, tantôt les parois forment d’immenses murs sombres, semblables aux tableaux d’école, tantôt les rivières ont creusé de profondes et étroites vallées.

Un seul mot revient sur les lèvres des voyageurs : beauté. Ce sont de belles montagnes, inspirantes tant pour les poètes que pour les amateurs de photographie.

Aller voir la mer

2009-10-05T08:37:00.000+07:00

Photos : Sylvie Laplante

E09THA3101

La plupart des voyageurs qui séjournent en Thaïlande veulent aller voir la mer. Et pour cause. La Thaïlande est pourvue de magnifiques sites balnéaires parmi les plus beaux de notre planète. Sable blond, mer chaude et turquoise, fruits de mer, soleil garanti… que demander de mieux.

Les voyageurs du Club Aventure iront voir la mer. Trois jours sont prévus à cet effet.

La Thaïlande bénéficie de 2 600 kilomètres de côtes. La mer d’Andaman la baigne sur 700 km, tandis que le golfe du Siam, véritable mer intérieure qui prolonge la mer de Chine, lui octroie1 900 km. Il y a de quoi amuser les enfants.

Tant la mer que le golfe abritent des îles superbes. (Île en thaï se dit gaaw prononcé comme gars.) Autrefois habitées par les pêcheurs et les producteurs de noix de coco, ces îles sont envahies dorénavant par le tourisme balnéaire. Les plus connues sont Kho Chang, Kho Samed, Kho Samui, Kho Phiphi (prononcer Pipi) et bien sûr Phuket (prononcer Puket). La côte abrite aussi des sites très fréquentés dont Pataya, Hua Hin et Krabi, pour ne nommer que les plus connus.

Nous avons choisi d’aller à Kho Samed uniquement à cause de sa proximité avec Bangkok. Trois heures de route et nous sommes rendus. L’île est très fréquentée les week-ends par les Bangkokiens. Mais sur semaine, c’est beaucoup plus calme. Nous y sommes du mercredi midi au samedi midi.

Les Thaïs se baignent peu et quand ils le font, ils restent habillés. Contrairement à nous, ils ne veulent pas bronzer. Ils aiment davantage se balader sur la plage, amasser des coquillages, déguster des fruits de mers, en famille assis sur des nattes.

Sur les plages de Thaïlande, la nudité n’est pas permise et choque les habitants. On ne s’étend pas non plus sur le sable. La tradition veut que l’on loue des chaises et un parasol pour environ 2$ par jour. Sur les plages de la Thaïlande, des dizaines de vendeurs, tatoueurs, masseuses viennent offrir leur service, ce qui gêne parfois les Occidentaux. Mieux vaut s’amuser avec eux que de les chasser à coup de parasol.

Des temples

2009-10-04T09:24:00.000+07:00

E09THA3101

Un wat est un complexe de bâtiments où vivent des moines.
Photo : Sylvie Laplante

En ce beau matin, Pong est allé à l’église avec son fils. Il est chrétien d’une secte protestante, depuis peu baptisé par un ami, pasteur singapourien de l’église «Philadelphia Church of God». Son épouse est catholique, tout comme moi, mais nous restons à la maison pour garder le petit. Il n’y a pas 1% de chrétiens en Thaïlande.

Mes hôtes vivent dans un pays à 95% bouddhiste. Autant dire mur à mur. Les Thaïlandais sont encore très pieux et ils ont construit des temples partout. À travers toute la Thaïlande, il y a plus de 30,000 temples, du simple temple du village aux fastueux temples royaux.

Un wat est un monastère, c’est-à-dire un lieu où vivent des moines et comprenant de nombreux édifices. Généralement on y retrouve un temple principal (bot), où ont lieu les grandes cérémonies, un chedi (nommé stupa en Inde), sensé conserver les restes d’un bouddha, une bibliothèque, pour garder les textes sacrés, un beffroi, contenant une cloche ou-et un tambour, pour invoquer Bouddha, une école, car les moines se sont occupés pendant longtemps de l’éducation des enfants et enfin des résidences pour les moines.

Certains de ces wats sont de véritables chefs d’œuvre d’architecture. Nous irons en visiter quelques-uns, parmi les plus prestigieux, histoire de nous familiariser avec la religion bouddhiste.

Bouddha couché du Wat Po
Photo : Sylvie Laplante

Le Wat Po sera l’objet de notre première visite. Très ancien, soutenu par la royauté, ils est sans doute parmi les plus riches de la Thaïlande. On y retrouve la meilleure école de massage de tout le pays.

Le Wat Phra Kaew est le temple Royal. C’est là qu’officie le roi, chef de l’Église bouddhiste thaïlandaise. Étant le «Saint-Pierre-de-Rome» de la Thaïlande, il se doit d’être un chef-d’œuvre de beauté et d’harmonie. Il est le monument le plus visité du pays.

Dans le style du Lenna, les temples, construits en montagne, sont précédés d'un grand escalier, ayant pour rampe un serpend. Voici celui du Wat Doi Suthep.
Photo : Sylvie Laplante

Le Wat Doi Suthep, à Chiang Mai, avec son chedi recouvert d’or, juché au sommet d’une montagne d’où la vue sur la ville est spectaculaire. On y apprend la vie du Bouddha.

Un des nombreux bâtiments fastueux du Wat Bandung
Photo : Daniel Vézina

Le Wat Bandung, où nous arrêtons pendant notre tour de moto. Un lieu de pèlerinage tout récemment construit par un moine toujours vivant, attirant les foules, comme le Frère André pouvait le faire. Le faste est dans le temple.

Le Wat Tham Plong construit dans une caverne, à flanc de montagne, dédié à la méditation des moines. L’environnement naturel est superbe.

Le Chedi de Taton, en fin de construction, lieu idéal pour une excursion matinale, d’où la vue sur la vallée de la rivière Cok est superbe.

Photo de David Lesage

Bien dormir!

2009-10-03T09:37:00.000+07:00

E09THA3101

Un bungalow du Rim Doi.
Photo : Daniel Véniza

Aujourd’hui, j’ai complété la réservation de toutes les chambres d’hôtel du tour. Pas de pépins malgré la fête du Loi Kratong pendant laquelle il est la plupart du temps difficile de trouver des chambres.

Les voyageurs dorment dans des hôtels tenus par des Thaïlandais. J’évite les chaînes internationales, souvent beaucoup plus chères et où l’on ne rencontre que des étrangers.

Les hôtels sont de catégorie moyenne : confortables mais sans luxe. Je les choisis pour leur cachet, leur propreté, leur localisation, le plus près possible des sites visités.

La tradition

À Bangkok, nous logeons depuis toujours dans un hôtel qui a gardé un air vieillot (il date des années ’50), qui a un hall splendide, qui sert un petit déjeuner succulent, qui a une piscine et qui est parfaitement bien situé en regard de nos activités.

Les pieds dans l’eau

À la mer, nous avons opté pour la rapidité d’accès, la plage au sable blond, la mer turquoise, tout en face. L’hôtel ne paye pas de mine, mais l’atmosphère y est très agréable.

Le charme du Lenna

À Chiang Mai, nous logeons dans un guesthouse charmant, dont le style rappelle le style ancien du royaume du Lenna (Chiang Mai). Loin des bruits de la ville, entouré d’un jardin agréable où l’on déguste des crêpes au petit déjeuner, il est situé à proximité du fameux Night Bazzar.

Un petit Paradis

L’étoile de nos hôtels est située au milieu de nulle part. C’est un resort «à la thaï», tout de bois construit et meublé, sis au milieu d’un jardin digne des «Mille et une nuits». Çà sent bon, il y a des fleurs à profusion et en saison, des fruits savoureux, notamment des longans. On y mange divinement bien.

Pour son resto

À Taton, nous logeons dans des bungalows typiquement thaïlandais au milieu d’un ancien verger de longanier. Le lieu est très agréable et reposant. Nous y sommes reçus comme si on était de la famille et la cuisinière fait vraiment du «bon manger».

Une vue époustouflante

Peu importe le prix, nous avons opté pour le meilleur qu’offre Mae Salong. La vue de cet hôtel thaï neuf, moderne et parfaitement bien entretenu est indescriptible. Construit sur le site d’un ancien village akkha, tout le personnel est constitué des gens du village déplacé. Le service est gauche parfois, mais touchant.

Un domaine familial

L’auberge de Sukhothai s’est construite autour de la maison familiale. Un décor à l’ancienne, un jardin très bien aménage, des chambres propres et aérées, un accueil à la française. Elle, une thaïe francophone, est une ancienne hôtesse chez Air France. Lui un ex-journaliste français. Le lieu est tout à fait charmant.

Une équipe du tonnerre!

2009-10-02T09:24:00.000+07:00

E09THA3101

Les deux photos sont de Francine Ostiguy

UN GUIDE

Qui est Hervé?

Ex-professeur de l’Université de Sherbrooke, Hervé guide pour le Club Aventure depuis sa retraite, soit depuis plus de dix ans. Il a guidé la Grèce, l’Inde, la France (Périgord et Quercy); il guide de temps en temps le Vietnam, le Laos et le Cambodge; il guide tous les circuits de Thaïlande où, à cause de son travail, il vit la plupart du temps. Âgé de 67 ans, il est en très bonne forme physique et connaît la Thaïlande «sur le bout de ses doigts». Passionné d’histoire et de culture, parlant le thaï courant, il donne à ses voyageurs une information juste et abondante.

UN ASSISTANT-CHAUFFEUR

Qui est Pong?

Pong est un Akha (minorité ethnique thaïlandaise) dans la jeune trentaine, père de deux jeunes enfants. Il est chauffeur pour le Club Aventure depuis deux ans. Sociable, il se mêle facilement aux voyageurs auxquels il donne toutes sortes d’informations puisées dans son expérience de vie; il est toujours prêt à rendre de menus services. Il agit aussi comme assistant du guide Hervé.

Pour la petite histoire : Hervé, quand il est en Asie, entre les circuits, loge chez Pong. Il est devenu le Papie des enfants, de la son surnom thaïlandais.

La mère, Fon, et le plus jeune, Yut qui a maintenant deux ans. Le plus vieux, Pooh, va à l'école maternelle et fait ses devoirs et ses leçons avec Papie.

Les photos sont de Pierre Lafrance

Le beau temps

2009-10-01T09:54:00.000+07:00

La plupart du temps, il fait beau en Thaïlande

Photo Sylvie Laplante

E09THA3101

Le temps qu’il fait? Chaud et humide!

Le 30 septembre 2009, à Chiang Mai, le minimum est de 24 degrés et le maximum de 32 degrés. Le temps se couvre peu à peu. On se prépare à une pluie qui viendra en fin d’après-midi.

En Thaïlande, il fait chaud et humide. Un voyageur qui vient en Thaïlande doit être capable de supporter ce climat.

Dans ce pays, il y a 3 saisons :

1- La saison des pluies : de juin à octobre
2- La saison fraîche : de novembre à février
3- La saison sèche : de mars à mai

Le jour, la température varie peu. + ou - 30 degrés.

La nuit, en décembre et janvier, en montagne, il peut faire frais, voire froid (entre 5 et 10 degrés). Il ne gèle jamais, il ne neige jamais.

La saison des pluies n’a rien de catastrophique : il ne pleut généralement que vers la fin de l’après-midi.

La plus belle saison pour venir en Thaïlande est la saison fraîche.

La saison où la nature splendide : la saison des pluies.

La saison où les Thaïs prennent leurs vacances : la saison sèche. Il fait trop chaud pour travailler et aller à l’école.

Vents, pluies et marées

2009-09-30T09:31:00.000+07:00

E09THA3101

Photo : Sylvie Laplante

Photo : Daniel Vézina

La nature thaïlandaise est belle et généreuse

LA THAÏLANDE UN PAYS PROTÉGÉ DES CATASTROPHES NATURELLES

Le typhon Ketsana, transformé en tempête tropicale, a fait au moins 240 mort aux Philippines et plusieurs milliers de sans-abri. Au Vietnam on a déjà compté 31 morts, et ce n’est pas fini. Les images que nous ont montrées les médias sont spectaculairement affligeantes.

À partir du mercredi 30 octobre, cette tempête frôlera le Nord-ouest de la Thaïlande, la région de l’Issan, où l’on prévoit de grands vents, de fortes pluies et peut-être des inondations et des glissements de terrain. Selon toute vraisemblance rien de comparable avec le Vietnam et les Philippines.

À cause de sa position géographique, la Thaïlande est relativement bien protégée des catastrophes naturelles. Les grandes tempêtes annuelles (ouragans, typhons etc.) viennent de la mer de Chine ou parfois de la mer d’Andaman. Or l’ouverture de la Thaïlande sur ces deux mers est très étroite. À l’Est, c’est le Vietnam qui prend tout, à l’Ouest, le Myanmar. De chaque côté, une chaîne de montagnes vient bloquer les forts courants d’air. Au Sud, quand le vent s’est engouffré dans le golfe du Siam, il a perdu beaucoup de sa force une fois arrivé sur les côtes.

Je n’ai jamais entendu parler de tremblements de terre en Thaïlande. Le tsunami a frappé, il y a quelques années, dans la mince ouverture du pays sur la mer d’Andaman, à Phuket, mais rien de comparable à ce qui s’est produit en Indonésie ou au Sri Lanka, pays entièrement ouverts sur la mer. En outre les tsunamis de cette ampleur sont peu fréquents.

Chaque année, pendant la saison des pluies, il y a des inondations qui ne font généralement pas de victimes et parfois des glissements de terrain dus surtout à la déforestation. La disette, qui fut la grande catastrophe du passé siamois, est disparue depuis que le pays est passé de la monoculture du riz à la polyculture.

Le circuit de E09THA3101

2009-09-29T06:18:00.000+07:00

E09THA3101

Khaosan Road, la rue mythique des voyageurs «sac à dos». Nous irons nous y promener.

Photo : Mario Grenier

LE CIRCUIT

Après la modification, due au Loi Kratong, voici ce que sera le circuit.

En bleu : les endroits où nous coucherons.
En vert : modification au circuit. Dans le circuit régulier, le jour 8 est le jour 16 et vice versa.
En rouge : transports spéciaux.

Octobre - 26 - lundi - Jour 01 - Jour d’arrivée - Bangkok
Octobre - 27 - mardi - Jour 02 - Le Vieux-Bangkok - Bangkok
Octobre - 28 - mercredi - Jour 03 - La mer - Kho Samed
Octobre - 29 - jeudi - 04 - La mer - Kho Samed
Octobre - 30 - vendredi - Jour 05 - La mer - Kho Samed
Octobre - 31 - samedi - Jour 06 - La mer et train de nuit Bkk – Chiang Mai - train
Novembre - 01 - dimanche - Jour 07 - Le Doi Suthep à Chiang Mai - Chiang mai
Novembre - 02 - lundi - Jour 08 - LOI KRATONG à Chiang Mai - Chiang mai
Novembre - 03 - mardi - Jour 09 - Autour de Chiang Dao - Village Palong
Novembre - 04 - mercredi - Jour 10 - Autour de Chiang Dao - Rim Doi
Novembre - 05 - jeudi - 11 - Tour à moto dans la campagne - Rim Doi
Novembre - 06 - vendredi - Jour 12 - Les grottes de Chiang Dao - Rim Doi
Novembre - 07 - samedi - Jour 13 - Le village aux camélias- Rim Doi
Novembre - 08 - dimanche - Jour 14 - Croisière sur la rivière Kok à Taton - Taton
Novembre - 09 - lundi - Jour 15 - Taton et Mae Salong - Mae Salong
Novembre - 10 - mardi - Jour 16 - De Mae Salong à Chiang Mai - Chiang mai
Novembre - 11 - mercredi - Jour 17 - Une ancienne capitale, Sukhothai - Sukhothai
Novembre - 12 - jeudi - Jour 18 - Vol à Bangkok - Le Grand Palais - Bangkok
Novembre - 13 - vendredi - Jour 19 - Vimanmek et le Bkk moderne - Bangkok
Novembre - 14 - samedi - Jour 20 - Jour de départ

Loi Krathong

2009-09-28T08:59:00.000+07:00

E09THA3101

J’ai modifié légèrement le circuit, sans sacrifier aucune activité, pour permettre aux voyageurs de participer à une très belle fête, celle du Loi Krathong, un évènement très spectaculaire. Deuxième plus importante fête du pays, elle sera célébrée en 2009 les 1er, 2 et 3 novembre. Les voyageurs seront le 2 novembre à Chiang Mai et profiteront d’une journée libre pour tout voir du faste de la fête.

La fête du Loi Krathong
(Traduction libre : la fête des bateaux flottants)

Elle est fêtée presque partout et je l’ai vécue avec des groupes de voyageurs dans plusieurs endroits différents avec des plaisirs divers. À Chiang Mai, où elle est fastueuse, dans un petit village de pêcheurs, où les gens avaient organisé une parade flottante de leurs bateaux illuminés, à la mer, où il n’y avait que des étrangers et quelques employés d'hôtel, donc, hélas! fête décevante, dans un village Karen de la jungle où rien ne s'est passé car ce n’est pas dans leur tradition.

Le roi de Sukhothai, Ramkhamhaeng
Photo : Sylvie Laplante

Cette fête atteint son apogée à Sukhothai, l’endroit où elle serait née sous l’instigation d’une reine, l’épouse du roi Ramkhamhaeng, au XIVème siècle. J’y étais avec un groupe. Le site archéologique de la vieille ville fut alors envahi par la foule pour assister à une parade qui rappelait cette grande période où Sukhothai était la capitale de la Thaïlande. Il y avait tellement de monde qu’on pouvait à peine se déplacer sur le site. Mon plus beau souvenir est la fête que j’ai vécue à Nan. La parade, les bateaux flottants sur la rivière Nan, les ballons illuminés, les feux d’artifices, la joie des gens... tout était splendide.

Je joins ici la traduction que j'ai faite d’un texte de l’un de mes livres d’école.

Becker, Benjawan Poomsan , Thai for Advanced Readers, Paiboon Publishing, English Edited by Craig Becker, Bangkok, 2000, pp. 75-76

La tradition du Loi Krathong thaïlandais a commencé pendant la période de Sukhothai, et a perduré jusqu’à nos jours sans discontinuer. Cette fête rend hommage à Bouddha; elle est aussi une demande de pardon et le paiement d'un tribut aux grâces qui ont été accordées par la Rivière Mère.

Le Loi Krathong est une tradition qui réunit les croyances à la fois du bouddhisme et du brahmanisme. Les annales bouddhistes racontent que lorsque Bouddha se rendit révéler le Dharma au pays des nagas (serpents), le roi des Nagas fut profondément touché par la foi bouddhiste. Il demanda d’avoir un souvenir à honorer à la place de Bouddha. Celui-ci consentit alors à graver une empreinte de son pied sur le bord de la rive.

De leur côté, les annales brahmaniques racontent que les Loi Kratong sont un hommage à Vishnu, le premier des dieux. On croit que le bateau (Kratong) va flotter (Loi), emporté par le courant, jusqu’à la mer de lait, là où le dieu habite.

Quand la pleine lune du douzième mois arrivera, l’eau débordera sur les rives pour accueillir les traditionnels bateaux flottants thaïlandais. Il y aura toutes sortes de petits bateaux bien jolis, faits d’arrangements de feuilles de bananier, de fleurs, d’encens, de chandelles, et de bien d’autres décorations. Certains vont placer des pièces de monnaie dans le bateau pour signifier qu’ils font un sacrifice et un don. Les gens lèvent leurs bateaux flottants au-dessus de leur tête, avec l’encens et les chandelles qui brûlent encore, ce qui les rend très brillants. Ils font un voeu avant de les laisser flotter, entraînés par le courant et le vent.

Le jour de la fête du Loi Kratong est le moment que les jeunes gens attendent pour laisser flotter leurs bateaux ensemble. Plusieurs couples font un voeu pour demander qu’ils deviennent époux et épouse.

La chanson du Loi Kratong

C’est la pleine lune du douzième mois, l’eau déborde sur la rive.
Nous tous, garçons et filles, amusons-nous !
C’est la fête du Loi Kratong, faisons flotter, faisons flotter des bateaux. (bis)
Nos bateaux flottent! Je t’invite, mon amour,
À venir danser avec moi, danser ensemble le jour du Loi Kratong. (bis)
Nos mérites vont nous procurer du bonheur (bis)

Note : cette chanson est très populaire dans tout le pays et elle est de tous les partys.

Un bel aéroport

2009-09-27T09:55:00.000+07:00

Site du vieux Sukhothai
Photo Sylvie Laplante

E09THA3101

Je viens d’aller payer les billets d’avion pour les voyageurs du circuit.

Le 12 novembre prochain, à 9 heures 40, le groupe prendra le vol PG 212 de Bangkok Airways à Sukhothai pour Bangkok. Le vol durera 1 heure 25 minutes.

Bangkok Airways existe depuis 1968, dessert les principales villes de la Thaïlande et 7 autres pays asiatiques dont la Chine et le Japon. Elle utilise surtout des A320. La Compagnie est fiable, le service à l’intérieur de l’appareil comme au sol est excellent.

Le hic : les horaires. De Sukhothai à Bangkok, il n’y a qu’un vol quotidien, le vol du matin, celui du soir, que nous prenions auparavant, ayant été coupé à la faveur de la crise économique, ce qui raccourcit un peu notre séjour dans le site fabuleux de Sukhothai. Ils ont aussi coupé la section Chiang Mai - Sukhothai, ce qui oblige un déplacement de 4 heures en minibus. Comme c’est un aéroport desservi uniquement par Bangkok Airways, il n’y a donc pas de concurrence. Les prix s’en ressentent. Pour connaître les horaires et les tarifs, suivez le lien : http://www.bangkokair.com/

Photo : Daniel Vézina

L’aéroport de Sukhothai est L’UN DES PLUS BEAUX de ceux que j’ai fréquentés. Construit il y a moins de 10 ans sur le modèle architectural de l’ancienne Sukhothai, par la Compagnie Bangkok Airways, il constitue en soi une leçon d’architecture où le mariage entre l’ancien et le moderne est en parfaite harmonie. La salle d’attente, ouverte sur la piste, offre des murs de gouttelettes d’eau pour rafraîchir le voyageur.

Souvenir culinaire : pendant le vol, on sert un goûter aux voyageurs. Or, deux fois, j’ai eu le plaisir d’avoir dans mon plateau… un hamburger à l’asiatique. Le pain est remplacé par deux galettes de riz, une blanche et une rouge. C’est original et succulent.

2009-09-26T09:09:00.000+07:00

E09THA3101

Aujourd’hui je suis allé acheter les billets de train. En effet, le 31 octobre, à 18 heures exactement, nous prendrons le train de Bangkok pour nous rendre à Chiang Mai. C’est un train de nuit. J’ai choisi les couchettes dans un wagon de deuxième classe, climatisé. C’est très confortable. Généralement les voyageurs adorent. C’est leur première expérience, donc certains, qui ont le sommeil léger, dorment peu, probablement trop dépaysés. Les bouchons atténuent le bruit des rails. Pour ceux ou celles qui ont le sommeil fragile, un petit cachet derrière la cravate peut faire bien l’affaire, pour une fois.

La State Railway of Thailand a commencé à opérer la ligne du Nord en 1892. La station principale, à Bangkok, d’où partent tous les trains, s’appelle Hua Lamphong. Elle se trouve à être aussi une station du métro. Le train met près de 14 heures pour se rendre à Chiang Mai.

Le système n’a pas été modernisé. Le train est lent (un autobus met 8 heures pour faire le même trajet), les wagons sont vieillots, mais quel charme! Et puis on dort confortablement sur des couchettes matelassées.

Je me souviens d’avoir vu dans un musée une affiche publicitaire, datant de la fin du XIXè siècle, qui disait : NE METTEZ PLUS TROIS MOIS POUR VOUS RENDRE À CHIANG MAI, METTEZ TROIS JOURS. À l’époque, on voyageait encore à dos d’éléphants.

Pour les tarifs et les horaires, voir : http://www.thaifocus.com/travel/train/

Six filles

2009-09-25T09:39:00.000+07:00

E09THA3101

J’ai reçu la liste des voyageurs. Elles sont 6. Il y a donc encore de la place, mais il faut faire vite pour s’assurer d’avoir des réservations de train et d’avion.

SIX FILLES

Ce n’est pas la première fois que je guide des groupes de filles. Sur une cinquantaine de groupes que j’ai guidés, j’ai dû en avoir 6 ou 7. Par ailleurs, je n’ai jamais eu de groupes de gars.

Les filles voyagent plus que les gars. C’est un fait. Pourquoi?

Les gars aiment mieux regarder le hockey?
Les gars sont moins intéressés par la culture?
Les gars aiment le confort de leur foyer?
Les gars n'aiment pas voyager en groupe?

J’ai eu toutes ces réponses de la part de filles dont le chum était resté chez eux.

Pour un guide masculin, un groupe de filles, c’est du bonbon. D’abord tous les Thaïlandais m’envient; ensuite les filles sont curieuses de tout; enfin, entre filles, elles sont folles «comme de la m…». Je n’ai jamais tant ri qu’à entendre les «jokes» de filles sur… les gars.

E09THA3101

2009-09-24T10:26:00.000+07:00

Grand Palais de Bangkok - Détail - photo de Daniel Vénina

E09THA3101

Voilà le code du prochain circuit du Club Aventure en Thaïlande.

Été 2009 (E09), circuit Thaïlande 3 semaines (THA3); octobre (10); premier circuit du mois (1).

Le circuit débute le lundi 26 octobre et se termine le samedi 14 novembre.

Hervé Dupuis en sera le guide.
Photo : Réal Moffet

Monsieur Pong en sera le chauffeur.

Photo : Pierre Lafrance

Caractéristiques de la langue thaïe I

2009-08-21T08:46:00.000+07:00

ก - ก - ก - ก - ก - ก

Les grandes caractéristiques de la langue thaïe

I - La langue thaïe est une langue à tendance monosyllabique

Cela veut dire que plusieurs mots n’ont qu’une syllabe.

Exceptions - Pourtant bien des mots ont plusieurs syllabes. Ce sont généralement :

ก 1 - des mots formés à partir de plusieurs mots monosyllabiques agglutinés les uns aux autres.

Exemples

Voisin est formé de deux monosyllabes ami et maison et veut dire l’ami de la maison.
Salle de bain = pièce + eau = pièce où il y a de l’eau
Chambre à coucher = pièce + dormir = pièce pour dormir
Manger = manger + riz = manger du riz
Parents = père + mère = papa maman

ซ 2 - des mots empruntés au pali, une langue très ancienne; ce sont des mots de la religion ou de la science dont l’écriture est souvent fort complexe, tout comme les mots français dérivés du grec et du latin.

Exemple
Religion bouddhiste se dit sat/sa/na/pout et a une graphie très compliquée en thaï.

ค 3 - des mots empruntés à une langue moderne, notamment à l’anglais.

Exemples
computer se dit kaawmpioudte
menu se dit mèènou
shopping se dit tchaawppiing

De quoi est composée une syllabe?

Une consonne initiale + Une voyelle + Une consonne finale

Exemples en français : fer – cil – ter(re) – sel

Exemples en thaï :
k + ou + n = toi
p + éé + n = être
b + aa + n = maison

Les syllabes, comme en français, peuvent être modifiées pour prendre d’autres formes.

ฅ 1 - Les syllabes peuvent ne pas avoir de consonnes finales

Exemples en français : scie – thé – vie

Exemples en thaï :
p + aaw = père
m + èè = mère

ฆ 2 - Les syllabes peuvent ne pas avoir de consonnes initiales

Exemples en français : île – art - ours

Exemples en thaï :
aa + m = défense de, ne pas
ii + k = encore

ง 3 - Les syllabes peuvent ne pas avoir ni de consonnes initiales ni de consonnes finales

Exemples en français : ha! - à – eau – hue

Exemples en thaï :
aa = oncle
aaw = oh!

จ 4 - La consonne initiale peut être double

Exemples en français : plaie – bruit – clou
pl + aa = poisson
kr + ouou = professeur
kl + aaw + ng = canal

ฉ 5 - Le son de la consonne finale peut contenir plusieurs lettre dont une seule va se prononcer.

Exemples en thaï :
dj + a + n (ntr) = lune

Note : ces mots relèvent souvent de la langue savante et et leur graphie est complexe.

Apprendre le thaï

2009-08-16T12:09:00.000+07:00

เรียนภาษาไทย

Seuls les Thaïlandais (คนไทย) parlent le thaï, c'est-à-dire pas plus de 63,000,000 de personnes concentrées sur le même territoire. On est loin des langues fréquemment parlées comme l'anglais, l'espagnol, le chinois, voire le français. Faut-il donc être très motivé pour l'apprendre. Il faut travailler en Thaïlande (เมืองไทย) ou avoir épousé un ou une thaïlandaise, ou s'y être installé pour y vivre une retraite heureuse.
Cette motivation doit être d'autant plus grande que c'est une langue difficile pour qui pratique une langue occidentale. Rien de cette langue ne ressemble à notre langue (ภาษาฝรั่งเศส)et il faut partir vraiment à zéro.
La grammaire thaïe est facile. L'ordre des mots est sensiblement le même qu'en français et la langue fait l’économie de bien des éléments que nous retrouvons en langue française, comme la déclinaison des verbes, la différenciation du masculin et du féminin, du singulier et du pluriel etc...
Le vocabulaire thaï est, par contre, très difficile. C’est lui qui sans doute vous donnera le plus de fil à retorde. Chacun a sa méthode pour apprendre. Pour ma part, j’ai renoncé à les apprendre par cœur. À force de les entendre, de les lire, de les répéter, je suis parvenu à me doter d’un vocabulaire intéressant.

Le téléphone en Thaïlande

2009-08-10T10:02:00.000+07:00

Le système téléphonique traditionnel, en Thaïlande, est vétuste et onéreux. Les Thaïs doivent attendre une éternité avant d’avoir une ligne. Aussi, quand les cellulaires sont arrivés sur le marché, presque tout le monde s’en est acheté un, ce qui a contribué à faire la fortune de l’ex-Premier Ministre, Taksin. C’est d’ailleurs la vente de l’une de ses compagnies qui a mis le feu aux poudres. Il aurait vendu sa compagnie de téléphone à fort prix à des intérêts singapouriens et aurait placé la recette dans un abri fiscal pour ne pas payer la taxe dans le pays dont il était le Premier Ministre. C’est du moins ce que ses détracteurs affirment. S’ensuivit la contestation, le coup d’état de l’armée et l’exil de Taksin.

Si le prix d’achat d’un cellulaire n’est pas trop élevé, le prix des appels peut l’être, d’autant plus que les Thaïs sont accrochés à leur téléphone. Comme ils ne supportent pas d’être seuls, dès que cette occasion se présente, ils téléphonent à un ami ou à un parent. Les journaux ont rapporté déjà que, pour bien des adolescents, l’utilisation d’un téléphone cellulaire est un fléau social. Ils s’endettent et ne peuvent plus payer.

Si un étranger a un téléphone cellulaire, il se fera appeler souvent par ses amis thaïs, mais ceux-ci ne laisseront sonner qu’un coup, signal que le récepteur doit le rappeler. Tout simplement parce qu’on ne paye que lorsqu’on fait l’appel, non lorsqu’on le reçoit. Tout simplement parce que dans l’esprit du Thaï, l’étranger est plus riche que lui.

Le voyageur qui veut téléphoner a de multiples choix. Le premier réflexe est de téléphoner de sa chambre d’hôtel. C’est simple, c’est rapide. Mais c’est aussi très cher. Autour de 50 baths la minute.

L’utilisation de Canada Direct et de sa carte d’appel coûte une fortune. Plus de 20.00$ pour 3 minutes. On paye le prix du Canada.

Aller téléphoner dans une boutique téléphonique est pratique. Pour un téléphone traditionnel, il en coûtera entre 20 et 30 bahts la minute. Il y a de ces boutiques partout, surtout autour des lieux fréquentés par les touristes. Dans ces boutiques, on offre un service par Internet. C’est mois cher, 10 bahts la minute, mais la réception n’est pas très bonne et un décalage du son rend la conversation difficile.

La carte téléphonique existe pour les téléphones publics. C’est plus compliqué. Il faut acheter la bonne carte et trouver le bon appareil, car ils ne sont pas tous internationaux. Certains appareils publics prennent la carte de crédit, mais là, vous êtes chargé au prix du pays de votre interlocuteur, et ça peut être très cher.

Le téléphone cellulaire peut enfin être utilisé. Il y a souvent des jeunes gens, surtout le soir, qui s’installent avec leur téléphone cellulaire et offrent aux passants de s’en servir. Si l’une de ces personnes a un cellulaire international, le prix baisse à 5 baths la minute.

Si vous avez une connaissance ou un ami qui a un téléphone cellulaire international demandez-lui de vous le prêter. Il ne vous en coûtera pas plus de 2 bahts la minute. De même si vous restez longtemps dans le pays, et si vous avez de nombreux appels à faire, il sera rentable de vous acheter un appareil simple, de seconde main qui ne vous coûtera pas plus de 30,00$, et de vous acheter des cartes d’appels. Ce sera 2 bahts la minute, car les contrats stipulent que tout appel, où qu’il soit, ne vous coûtera que 2 bahts.

Le roi Rama IX

2009-07-04T10:07:00.000+07:00

La Thaïlande vit sous un régime de monarchie constitutionnelle. Comme en Angleterre, le roi règne mais ne gouverne pas. Un gouvernement démocratique gère les affaires de l’État.

Bien des voyageurs qui sont venus en Thaïlande avec moi ont été surpris de la vénération que vouent les Thaïlandais à leur roi, Rama IX. Cette admiration est telle que quiconque se permettrait d’insulter la personne ou l’image du roi en public serait illico arrêté et sévèrement puni. On voit sa photo partout, on honore ses 8 prédécesseurs à qui on élève des autels et, à la télé ou au cinéma, pendant l’hymne national, on célèbre ses réalisations.

Palais Royal
Photo : Daniel Vézina

Rama IX, dont le règne est actuellement le plus long de ceux qui sont encore assis sur un trône, a su s’imposer par une vie irréprochable, sans jamais être sali par quelque scandale que ce soit, par un grand amour pour ses sujets, pour lesquels il dépense une grande partie de sa fortune personnelle, par une simplicité qui en fait un homme à qui tout le monde peut s’identifier (il joue du jazz à la clarinette, est un photographe expert et écrit même des livres populaires) et enfin par une personnalité calme, voire sévère. Lors de ses allocutions royales, il n’hésitera pas à donner des conseils au Gouvernement, qui les suivra. N’est-ce pas lui qui en 1992 a dénoué la crise lors de la Révolution de mai? Il a encore demandé à un Premier Ministre d’instituer une enquête sur des morts suspectes liées au combat contre la drogue et lui et son épouse s’impliquent dans le conflit qui perdure entre la Thaïlande et ses trois provinces musulmanes.

Il y a encore des royautés en Europe, il y en a quelques-unes en Asie et en Afrique. Je n’ai jamais eu d’admiration pour aucun de ces rois ni de ces reines. Force m’est cependant d’avouer que j’en ai pour le roi Rama IX.

L’actualité politique Thaïlandaise

2009-07-02T13:43:00.000+07:00

La vie politique en Thaïlande est très active et d’un grand intérêt pour qui veut suivre l’évolution de la démocratie dans ce pays toujours considéré comme en voie de développement. Cet article a pour but de faire le point sur les événements des dernières années. Je suivrai la ligne directrice que me suggère la carrière de Thaksin Shinawatra, ci bas appelé Thaksin.

Il faut rappeler d’abord qu’en Thaïlande on vit sous une monarchie constitutionnelle, comprenant donc un Parlement élu démocratiquement. Le roi actuel a pour nom Rama IX (Bhumidol) et règne, sans gouverner, depuis plus de 60 ans

La démocratie a été proclamée officiellement le 24 juin 1933 en Thaïlande. Depuis, 24 Premiers ministres se sont succédé. Jusqu’en 1988 cependant, la plupart des Premiers ministres ont été placés au pouvoir par l’armée. Depuis cette date, seulement deux Premiers ministres n’ont pas été élus : le Général Suchinda Kraprayoon, février 1991- septembre1992; le Général Surayud Chulanont, du 1er octobre 2006 au 29 janvier 2008.

Thaksin Shinawatra

Fils d’une riche famille sino-thaïe (chinoise et thaïe), né dans la province de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, Thaksin, fait ses études en criminologie aux Etats-Unis et devient un haut gradé policier. Attiré par les affaires, il se lance en téléphonie et fait rapidement fortune pour devenir l’homme le plus riche du pays. Visant le pouvoir, il commence un parcours politique dès 1991. Élu député sous l’étiquette du parti Palang Dharma, il devient ministre puis Premier Ministre en 1997. La crise asiatique fait éclater son parti. Il en fonde un autre le Thai Rak Thai (ไทยรักไทย), ce qui veut dire « les Thaïs aiment les Thaïs ». Ce parti se veut démocratique et prétend lutter contre la corruption.

Premier mandat de Thaksin

Le 6 janvier 2001, son parti prend le pouvoir et il devient Premier Ministre. Sa victoire ne fait aucun doute. Il recueille le score le plus élevé jamais obtenu par une formation politique en Thaïlande. Il est aimé du peuple. Il est apprécié par la classe économique.

Son premier mandat est marqué par une série de mesures populaires : système de santé à bas prix pour les pauvres, prêt aux paysans, système de salaire minimal, électrification des villages reculés, indemnisation des victimes d’inondation et de glissement de terrains... À la demande du roi, il s’attaque au passage et au commerce de la drogue produite en Birmanie. Il doit faire face à un intégrisme musulman, souvent féroce, dans le sud du pays. Il a su très bien gérer la crise du tsunami.

Mais les critiques politiques l’ont assez rapidement taxé de «populiste». Ses mesures sociales n’étaient en effet que rarement suivies des réformes essentielles aux infrastructures pour permettre leur application. Sa lutte contre les passeurs de drogue lui valut les critiques des organisations mondiales des droits de l’homme car dans son empressement à régler la question, ses policiers ne distinguaient pas toujours les vrais passeurs des simples paysans. On le rend responsable de la mort d’environ 2000 personnes, ce qui lui valut le titre de Thaksinator. La vive répression qu’il fait exercer par l’armée dans le sud du pays n’a fait qu’attiser les passions, au lieu de régler le problème. Qui plus est, cet homme, le plus riche du pays, a des intérêts dans de très nombreuses compagnies. Il se trouve donc souvent en conflit d’intérêt et doit subir toutes sortes de procès dont il arrive à se sortir grâce à une batterie d’avocats qu’il peut fort bien payer.

Son second mandat

Il est réélu une deuxième fois le 6 février 2005, avec 60.7 % des voix. Il gagne 399 sièges sur les 500 que comporte la Chambre. Il peut alors gouverner en roi et maître. Il est bientôt accusé de graves conflits d’intérêt et il semble bien qu’il sera condamné cette fois. Il déclanche alors des élections anticipées le 2 avril 2006, pour prouver à la face de tous qu’il est un chef d’état apprécié. Les partis d’opposition refusent de participer à ce scrutin; il est évidemment réélu, mais la Commission électorale annule ce dernier scrutin pour ramener la chambre à l’état du 6 février 2005.

Ce qui a déclanché la grogne de bien des gens, c’est la vente de son réseau de téléphonie à des intérêts singapouriens et le dépôt de l’argent de la vente dans un paradis fiscal. Naît alors le PAD.

Le PAD contre Thaksin

Le PAD (l’Alliance du Peuple pour la Démocratie) réunit en fait les anti-Taksin. Ce n’est pas un parti politique, c’est un mouvement de contestation, proche de la royauté, voilà pourquoi ils revêtent un chandail jaune, réunissant des gens de tout azimut, qu’ils soient de droite ou de gauche, communistes ou capitalistes, royalistes ou démocrates. Tout ce qu’ils veulent c’est de débarquer Taksin qu’ils jugent corrompu et autocrate. Certains d’entre eux, les plus à droite, voudraient une démocratie «à la thaïlandaise» qui ne soit pas une copie du modèle occidental, qui renouerait avec la tradition.

L’opposition s’installe donc dans la rue et devient de plus en plus menaçante. C’est alors que l’armée intervient.

Le coup d’état du 19 septembre 2006

Ce jour-là, l’armée s’empare du pouvoir, sans coup férir, alors que Thaksin est à New York. Depuis il est demeuré en exil. Ce coup d’état, fomenté par le Général Sonthi Boonyaratkalin, ne fut condamné par la communauté internationale que du bout des lèvres. Il n’y a pas eu non plus de réactions violentes chez les partisans de Thaksin. Quant au Roi, il ne s’est pas officiellement mêlé de la situation.

Les militaires mettent en place, au bout de quelques jours, un gouvernement civil qui a comme mandat de préparer des élections avant la fin de 2007.

Un Gouvernement civil nommé par les militaires

Les putschistes nomment comme Premier Ministre, Surayud Chulanont, un général retraité, lequel a formé un Gouvernement en se choisissant des ministres parmi les personnalités thaïes qui n’avaient pas collaboré avec le régime renversé.

Ce Gouvernement s’est efforcé de bien gérer les affaires courantes et a acquis un certain respect. Il a dissous le parti de Thaksin, considéré désormais comme illégal. Une Commission s’est efforcée de démontrer les crimes de corruption de l’ex-premier ministre. Lui et sa femme furent condamnés in abstencia dans deux affaires différentes.

Ce Gouvernement a aussi réécrit et fait approuver par référendum, en y mettant tout son poids, une nouvelle constitution qui vise à diminuer la corruption. Par ailleurs, il n’a pas su juguler les violences qui sévissent toujours dans le sud du pays. Enfin, il a fait preuve de fair-play en laissant les partisans de Thaksin protester ouvertement contre lui.

Les élections du 23 décembre 2007

Les partis en présence

Selon The Nation (27-11-07) 41 partis participent à cette campagne électorale et 480 sièges sont à pourvoir. 3,879 candidats participent à la lutte, dont 3,227 hommes et 572 femmes.

Parmi les partis, deux seulement pourraient prendre le pouvoir, si l’on en croit les sondages publiés pendant la campagne. Le parti démocrate dirigé par Abhisit Vejjajiva et le parti du pouvoir du peuple (le PPP) dirigé par Samak Sundaravej. Le PPP, apparu très récemment, est formé de partisans du parti désormais interdit de Thaksin Shinawatra.

Voici le compte final des élections du 23 décembre où il y a eu une forte participation : 70.27%

Le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) 232 sièges
Le Parti Démocrate 165 sièges
Le Parti de la Nation Thaï 37 sièges
Le Parti de la Mère Patrie 25 sièges
Le Parti pour le Développement de l’Unité Nationale Thaïlandaises 9 sièges
Le Parti Démocratique Neutre 7 sièges
Le Parti Royal du Peuple 5 sièges

C’est, selon le PPP et la Presse Internationale, la victoire de Thaksin contre l’armée. Fort de cette victoire, l’ex-premier ministre annonce déjà son retour et comme il lui est interdit de faire de la politique active pendant cinq ans, il définit même son rôle : il accepterait devenir un conseiller politique du PPP.

La répartition géographique des votes est intéressante. Les Démocrates sont forts à Bangkok. Ils ont gagné 26 des 36 sièges. La classe intellectuelle, les étudiants, les citadins penchent pour le parti démocrate, alors que les paysans et les ouvriers appuient le PPP.

Le gouvernement de Samak

Suite à sa victoire mais n’ayant pas atteint le nombre de sièges suffisants pour former seul le Gouvernement (241 sièges), le PPP est, selon la Constitution, le premier partir à pouvoir chercher à faire des alliances avec les petits partis. Après bien des tractations desquelles sont exclus les députés du Parti Démocrate les petits partis se rangent du côté du PPP. La coalition, dominée par le PPP, élit alors Samak Sundaravej Premier Ministre.

Samak est un bon gros bonhomme débonnaire qui aime bien la vie et aime bien manger. Il est vraiment l’image de monsieur Tout le monde. Homme politique pourtant aguerri (il fut trois fois ministres puis Gouverneur de Bangkok), sa naïveté est sans égale. Dès le départ, il n’a pas la cote populaire. Un sondage révèle en effet que 52.2% des répondants auraient préféré comme Premier Ministre, Abhisit Vejjajiva, chef du Parti Démocrate, à Samak Sundaravej, qui ne récolte que 39.1% des répondants.

Et bien des dangers planent sur la tête de ce nouveau Gouvernement.

L’opposition, tant au Parlement qu’en dehors du Parlement, accuse le PPP d’être la réincarnation de l’ancien parti de Thaksin, banni de la vie politique par le Gouvernement militaire ce qui en amène certains à proposer la radiation pure et simple du PPP.

Samak est donc perçu comme la marionnette de Thaksin qui de son exil gère le pays, nomme les Ministres et dicte ses lois. Plane alors le danger d’une invalidation par la Cour Suprême des élections basée sur le fait que le PPP ne serait qu’un prête-nom du parti de Taksin, le parti Thai Rak Thai, déclaré illégal par le Gouvernement mis en place par l’armée.

Reprennent aussi les manifestations de rues organisées par le PAD pour dénoncer ce gouvernement «illégal» et sa corruption, manifestations qui pourraient dégénérer. Mais l’armée est bien décidée à laisser la chance au coureur.

On craint enfin pour la Démocratie car le nouveau Gouvernement prépare une loi pour changer la Constitution qui avait été votée pendant la prise de pouvoir par les militaires. Cette loi, visant surtout les partis politiques, ferait revenir le pays à la Constitution de 1997, où les lois étaient beaucoup moins strictes. Les «organismes indépendants» qui jouent une sorte de police politique, les commissions qui surveillent l’application des lois, deviennent la bête noire du PPP et sont accusé par lui de faire le jeu de l’armée.

Le départ de Samak relève quasiment du vaudeville. Passionné de cuisine, il donne des cours à la télé où il présente ses meilleures recettes… moyennant rémunération. Or un Premier Ministre ne peut exercer d’autres fonctions pour lesquelles il reçoit un salaire. La Cour constitutionnelle lui ordonne de démissionner.

Le gouvernement du beau-frère de Thaksin

La coalition élit alors comme Premier Ministre… nul autre que le beau-frère de Taksin, Somchai Wongsawat. Nous sommes le 9 septembre 2008. Il n’en fallait pas plus pour que le PAD redescende dans la rue et accentue sa contestation. Les chandails jaunes sont partout et le pauvre Somchai a bien du mal à gouverner. Les «Jaunes» s’emparent alors des deux aéroports et les bloquent pendant une semaine, ce qui coûta fort cher à l’économie thaïlandaise, déjà mal en point à cause de la crise économique mondiale. Il se passa alors une sorte de putsch judiciaire, qui mit fin à cet imbroglio politique. La nouvelle Constitution, votée sous le régime militaire, stipule qu’un parti politique peut être dissous si un seul de ses responsables est reconnu coupable de fraude électorale. Le 2 décembre 2008, la Cour constitutionnelle prononce la destitution de Somchai et son inéligibilité pendant 5 ans. La même cour bannit à vie de la politique 29 députés du PPP parce que des irrégularités ont eu lieu lors des dernières élections. Somchai est remplacé au poste de Premier ministre par Chaovarat Chanweerakul, qui assurera l’intérim. Les députés du PPP se regroupent dans un parti allié, le Puea Thai.

La coalition démocrate

Pendant ce temps, des tractations s’exercent en coulisses pour former des alliances qui permettraient de changer la donne. Le Parti démocrate réussit à gagner à sa cause des petits partis et un groupe de dissidents de l’ex-PPP. Abhisit Vejjajiva devient alors Premier ministre, le 15 décembre 2008. Chef du plus vieux parti de Thaïlande bien ancré dans la tradition, le nouveau Premier Ministre est un homme instruit qui fait bonne figure. Il a l’écoute de la bourgeoisie, de l’armée et du Palais Royal. Il gouverne de façon démocratique.

Les manifestations des rouges

Mais les «chemises rouges» ne l’entendent pas ainsi et descendent dans la rue. Ce sont les pro-Takhsin qui se nomment «l’Alliance démocratique contre la dictature». Forts des majorités qu’ils ont obtenues dans les précédentes élections, ces manifestants, tous issus de la classe populaire, paysans et ouvriers, petites gens des rues de Bangkok, demandent la démission immédiate du Premier Ministre dont ils jugent l’élection antidémocratique. Ils ne pardonnent pas le coup d’état de l’armée qui les a privés de leur chef charismatique Thaksin Shinawatra, dont ils réclament le retour à cor et à cri.

La société thaïlandaise est profondément fracturée. D’un côté, les «Rouges», issus de la classe populaire et qui forment la base électorale de Thaksin, sont convaincus de leur bon droit. C’est la voix du peuple qui s’exprime enfin! dans uns société où ils n’avaient pas droit de parole, l’armée ayant tout géré depuis l’abolition de la monarchie absolue (1933) jusqu’à la Révolution des étudiants en mai 1992. De l’autre, les «Jaunes» dont la fidélité au roi et à l’institution de l’armée est indéfectible, qui rejettent le populisme de Thaksin, sa façon peu démocratique de gouverner et la corruption dont il aurait fait montre. Ces «Jaunes» sont issus des classes moyennes et des élites.

Les enjeux actuels

Le Gouvernement doit faire face à trois crises dont deux majeures : la crise économique qui touche le pays qui vit beaucoup des touristes qui s’en éloignent faute de moyens financiers mais aussi par crainte des troubles politiques. L’intégrisme musulman qui sévit dans le sud du pays et tue quotidiennement des citoyens. Enfin une mésentente chronique avec son voisin cambodgien concernant la possession d’un temple khmère, le Prae Vihar, qui refroidit les relations entre les deux pays.

Chiang Mai, le 2 juillet 2009

Qu'est-ce que ce blog?

2009-06-14T17:21:00.000+07:00

Ce blog traite de la Thaïlande.

Il est ouvert à tous les voyageurs amoureux de la Thaïlande.

Il est en lien direct avec le Club Aventure grossiste de Montréal, Canada (clubaventure.com).

Il est géré par un guide du Club Aventure, Hervé Dupuis.

Il servira à informer les voyageurs de toutes les activités du Club en Thaïlande.

Il est ouvert à tous les voyageurs qui ont fait un circuit de Thaïlande avec le Club Aventure pour y accueillir leurs commentaires, leurs photos, leurs souvenirs de voyage, leurs anecdotes, leurs aventures et mésaventures.

Il est ouvert à tous ceux et celles qui auraient des questions sur la Thaïlande ou des expériences personnelles de la Thaïlande.